VITAZONE
Интернет-магазин Vitazone Регистрация Справка Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Вернуться   VITAZONE > Для начинающих > Основная информация по приготовлению косметики

Ответ
 
Опции темы
Старый 11.04.2012, 19:07   #1
Eupraksia
Moderator
 
Аватар для Eupraksia
 
Регистрация: 22.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 45
Благодарностей: 75
По умолчанию Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел

Материалы взяты с сайта http://www.olionatura.de/_basics/oel...lkombinationen

Здесь вы найдете классификацию различных масел, которая упростит для вас подбор (или замену) масел в рецепте. Считайте эти списки полезной рекомендацией, а не единственно возможным вариантом. Классификация построена в основном на особенностях жирных кислот. Все советы направлены на то, чтобы охватить как можно шире весь спектр жирных кислот. При этом олеиновая, линолевая и пальмитиновая кислоты должны составлять основу рецептуры, а линоленовая кислота дополнять ее. Естественно вы можете специально составлять рецептуры с высоким содержанием линолевой или олеиновой кислоты.

«Светоустойчивость» и стабильность к окислению

В списках, представленных ниже, вы найдете для некоторых масел указание «не использовать для пребывания на солнце». Это указание в особенности относится к маслам с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот. Солнечный свет и тепло ускоряют окисление и разложение масел с полиненасыщенными жирными кислотами на поверхности и внутри кожи; токсичные продукты распада могут вредить клеточным мембранам и привести к пигментным пятнам, солнечной аллергии (известной как Acne aestivalis, так называемые Майорка-акне) и раздражениям. В этой связи обратите внимание на статью о защите кожи от солнца. Масла, подходящие для применения в солнцезащитных кремах и для пребывания на солнце, снабжены соответствующим обозначением. «Пребывание на свету» означает применение в косметических средствах, при нанесении которых можно в течение долгого времени переносить солнечное излучение (долгое пребывание на солнце, на пляже).

Наряду с этим доказано, что с косметической точки зрения имеет смысл стабилизировать средства дневного ухода с высоким содержанием подверженных окислению натуральных масел с помощью базовых липидов, таких, как жожоба, пенника, сквалан (альтернатива каприл/каприновым триглицеридам). Эти масла продлевают стойкость полиненасыщенных жирных кислот и позволяют составлять рецептуры, не вызывающие раздражения кожи. Крайне нестабильные масла лучше использовать только в ночных кремах, чтобы минимизировать риск оксидативного стресса для кожи.

Далее вы найдете краткий обзор различных групп масел.

1а) Стабилизирующие базовые масла: группы В-0 (20-50% смеси)

Масло жожоба, благодаря своему особому составу, является универсальным, высокостабильным к окислению маслом, которое медленно распределяется по коже, не подвергается воздействию бактерий и поэтому обладает очень длительным действием и не оставляет ощущения жирности. Это полезный дополнительный (или основной) компонент в любой смеси.
Так же обстоит дело с малоизвестным маслом пенника лугового.

Сквалан (растительный сквалан), получаемый, как правило, из оливкового масла, - это липид, содержащийся в человеческом себуме, и аналогичный коже. Он обладает отличными свойствами распределения и низкой вязкостью. В рецептурах является основой или добавкой как стабильный к окислению и не вызывающий раздражение липидный компонент.

Масло марулы показало себя в исследованиях как высоко стабильное к окислению.

Масло семян брокколи из-за высокого содержания эруковой кислоты не считается классическим маслом по уходу за кожей. Оно достаточно стабильно и может являться растительной заменой силикона.

Каприл/каприлик триглицериды – смесь на основе каприновой и каприловой кислоты. Получают из кокоса или масла пальмовых косточек. Липидный компонент, не вызывает раздражение. Очень хорошо распределяется. Подходит, прежде всего, для мягких рецептур с высокой стабильностью к окислению и низкой активностью.

1б) Ухаживающие базовые масла: группы масел В-1, В-2, В-3 (50-70% смеси)

Группа В-1 включает масла с преобладающим содержанием олеиновой кислоты, стабильные к окислению, защищающие, легкие или немного жирнящие (могут стимулировать продукцию кожного сала).

Группа В-2 включает масла с равным содержанием моно- и полинененасыщенных жирных кислот. Их можно успешно использовать в качестве единственных компонентов, не смешивая с другими маслами.

Группа В-3 включает масла с преобладанием линолевой кислотой, которые впитываются легче, дают мало жирности и обладают неплохими защитными и восстанавливающими свойствами.

2) Активные масла: группы масел А-1 и А-2 (до 10% смеси)

Активные масла из-за высокой доли полиненасыщенных жирных кислот очень нестабильны к окислению, однако проявляют сильные косметические регенерирующие и стимулирующие свойства. Из-за преобладания полиненасыщенных жирных кислот они относятся к группам А-1, А-2 и А-3. Как правило, они берутся в небольшой дозировке ок.5-10%.

3) Растительные баттеры= твердые масла: группы масел Т-1 и Т-2 (частично относятся к B-0)

Т-1 это группа растительных баттеров: растительные баттеры характеризуются высоким содержанием насыщенных жирных кислот с длинными цепочками и густой консистенцией при комнатной температуре. Самые известные среди них - ши, манго, купуассу. Они отличаются, как правило, более высокой долей неомыляемой фракции, по тактильным свойствам воспринимаются как жирные, защищают и впитываются медленно, но глубоко. В эмульсиях они дают легкую консистенцию.

Масла кокоса и бабассу, относящиеся к Т-2, имеют высокое содержание насыщенных жирных кислот с короткими и средними цепочками. Они отлично распределяются, дают легкие, не жирные ощущения от эмульсии и дополняют в этом отношении липидные компоненты, дающие более сильный жирнящий эффект. Группа Т-2 это СЦТ-группа (СЦТ значит «среднецепочечные триглицериды» или MCT Medium Chain Triglyceride). Они быстро проникают внутрь, но только в поверхностный роговой слой.

Перевод статей осуществлен специально для VITAZONE,полное или частичное копирование разрешается после согласования с администрацией и обязательным наличием активной ссылки на источник в таком виде:
http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1037
title "Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел - VITAZONE".

__________________
Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янцзы.
Eupraksia вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 9
Старый 11.04.2012, 19:10   #2
Eupraksia
Moderator
 
Аватар для Eupraksia
 
Регистрация: 22.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 45
Благодарностей: 75
По умолчанию

Группа В: Базовые масла (ок. 70-90% общего содержания масел)

Группа В-0 (стабилизирующие базовые масла):
Стабильные к окислению, не вызвают раздражения, не вступают в реакцию, хорошо подходят для пребывания на солнце
• Семяна брокколи
• Жожоба
• марула
• пенник
• триглицериды
• сквалан

Группа B-1 (преобладает олеиновая кислота):
хорошие массажные масла, защищают, ухаживают, хорошо подходят для пребывания на солнце
• абрикосовая косточка
• лесной орех
• авокадо
• миндаль
• сасанква
• макадамия
• олива
• подсолнечник (высокоолеиновый)

Группа B-2 (со сбалансированным содержанием олеиновой/линолевой кислот):
отлично ухаживают, защищают кожный барьер
• арган
• баобаб
• рисовые отруби
• кунжут

Группа B-3 (преобладание линолевой кислоты):
укрепляют и восстанавливают барьер, разжижают, нельзя использовать на свету, в дневных кремах следует комбинировать с маслами групп В-0, В-1, В-2.
• амарант
• сафлора
• соя
• подсолнечник (обычное)
• виноградная косточка (в рафинированном виде подходит для дневных кремов)
• грецкий орех
• пшеничные зародыши

Группа А: активные масла (ок. 5–10 % общего содержания масел)

Группа А-1 (содержат альфа-линоленовую кислоту):
усиленная регенерация и стимуляция работы клеток, (нельзя использовать для пребывания на солнце
• конопля
• семяна бузины
• семяна брусники (подходит для дневных кремов)
• клубника
• клюква
• инка-инчи
• семяна облепихи
• ядра грецкого ореха
• шиповник

Группа А-2 (масла, содержащие гамма-линоленовую кислоту):
противовоспалительные, реструктурирует барьер (не использовать для пребывания на солнце)
• семена огуречника (бораго)
• семена смородины
• ослинник (энотера)

Группа А-3 (специальные масла):
усиленная регенерация и стимуляция работы клеток, заживление (не использовать для пребывания на солнце)
• гранатовые косточки (высокое содержание уникальной гранатовой кислоты)
• мякоть облепихи (1 капля на 10 гр. Эмульсии)
• черный тмин (0,5–1 % эфирного масла)

Группа Т: твердые масла=растительные баттеры (ок.. 10–30 % ЖФ)

Т-1 (группа растительных баттеров):
дают жирность, защищают, повышают вязкость, эмоленты
• купуассу
• какао
• манго
• ши

Т-2 (СЦТ-группа, среднецепочечные триглицериды):
охлаждают, разглаживают, быстро впитываются, очень хорошо подходят для пребывания на солнце
• кокос
• бабассу

Перевод статей осуществлен специально для VITAZONE,полное или частичное копирование разрешается после согласования с администрацией и обязательным наличием активной ссылки на источник в таком виде:
http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1037
title "Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел - VITAZONE".
__________________
Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янцзы.
Eupraksia вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 6
Старый 11.04.2012, 19:11   #3
Eupraksia
Moderator
 
Аватар для Eupraksia
 
Регистрация: 22.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 45
Благодарностей: 75
По умолчанию

Советы по комбинированию масел

1. Возьмите 1-2 базовых масла из группы В-0 в качестве стабилизирующих компонентов.

2. Возьмите 1-2 (или больше) базовых масла (В1/В2, В2/В3 или В1/В3); группа В2 содержит масла с равным содержанием олеиновой и линолевой кислот, которые могут использоваться без всяких добавок как базовые масла. Если вы хотите добиться преобладания какой-то определенной жирной кислоты, чтобы использовать специфические эффекты масел этой группы, комбинируйте масла из одной группы базовых масел. В летних кремах должны преобладать масла группы В-1 и В-2; масла группы В-3 имеют тенденцию действовать как активные масла.

3. 3атем выберите 1-2 масла из группы активных масел А1, А2 или А3. Здесь следует внимательно присмотреться к спектру линоленовых кислот.

4. Эмульсия будет богаче по своему косметическому действию, если добавить растительные баттеры. Они (конечно, при условии их натуральности) предлагают богатое разнообразие ухаживающих сопровождающих жиры компонентов. Их можно смешивать в чистом виде с 10-50% масел или добавлять к эмульсии в качестве стабилизирующих ингредиентов в дозировке 5-30% от общей жировой фазы. Итак, выберите один-два растительных баттера из группы Т-1.

5. Масла группы Т-2 делают эмульсии легкими на ощупь, так как они быстро распределяются по коже и не создают липкости. По этой причине они наиболее предпочтительны в лосьонах. Добавьте масло из группы Т-2, если хотите использовать эти особенности. Если в вашей рецептуре уже есть сквалан, добавлять что-либо для улучшения тактильных свойств уже не требуется.


Примеры комбинирования

Молодая кожа:
• a) жожоба (B-0), виноградная косточка (B-3), кокос (Т-2), манго (Т-1),
• b) сквалан (B-0), абрикосовая косточка (B-1), конопля (А-1)

жирная кожа:
• a)сквалан (B-0), абрикосовая косточка (B-1), виноградная косточка (B-3), семяна смородины (А-2)
• b) бабассу (Т-2), абрикосовая косточка (B-1), конопля (А-1)

сухая кожа:
• a) жожоба (B-0), макадамия (B-1), ослинник (А-2), ши (Т-1)
• b) сквалан (B-0), авокадо (B-1), амаранта (B-3), огуречник (А-2)

чувствительная кожа:
• a) сквалан (B-0), сасанква (B-1), ослинник (А-2), ши (Т-1)
• b) триглицериды (B-0), лесной орех (B-1), семена смородины (А-2), манго (Т-1)

зрелая кожа:
• a) сквалан , авокадо (B-1), арган (B-2), шиповник (А-1), ши (Т-1)
• b) марула (B-0), арган (B-2), зародыши пшеницы (B-3), гранатовые косточки (А-3), купуассу (Т-1)

Перевод статей осуществлен специально для VITAZONE,полное или частичное копирование разрешается после согласования с администрацией и обязательным наличием активной ссылки на источник в таком виде:
http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1037
title "Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел - VITAZONE".
__________________
Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янцзы.
Eupraksia вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 11
Старый 11.04.2012, 19:21   #4
Eupraksia
Moderator
 
Аватар для Eupraksia
 
Регистрация: 22.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 45
Благодарностей: 75
По умолчанию

Подбор масел: стратегии комбинирования.

Подбор масел играет решающую роль для консистенции, тактильных ощущений, времени впитывания и косметического действия эмульсии. Каждое масло имеет неповторимую композицию из жирных кислот и неомыляемой фракции, т.е. витаминов, фосфолипидов, фитостеролов, скваленов, флавоноидов, каротиноидов и других.
Поначалу можно потеряться в огромном количестве их сочетаний и весьма нелегко дается решение о том, какое масло – или какая комбинация масел - подойдет вашей коже. Кроме этого, определенную роль в выборе масел играет время года, так как солнечный свет и температура могут дестабилизировать эмульсию, уже нанесенную на кожу. «Стратегии», изложенные ниже, помогут вам составить первые рецепты. Со временем вы сами научитесь разбираться в маслах: какое масло, какая комбинация масел будет иметь именно тот эффект, которого вы ждете. Запомните: вы не можете ничего испортить! Однако со временем вы сможете добиться лучших результатов.

Стратегия 1: Будьте внимательны к спектрам жирных кислот.

Ознакомившись с составом масла, вы узнаете, что все масла в большей или меньшей степени содержат олеиновую, линолевую, пальмитолеиновую, пальмитиновую, стеариновую, альфа-линоленовую и гамма-линоленовую кислоты. Для каждого масла характерно преобладание определенного типа жирных кислот. Понимая функции, которые липиды выполняют в роговом слое, можно осмысленно выбирать масла и комбинировать их так, чтобы они дополняли друг друга. Олеиновая, пальмитиновая и линолевая кислоты должны преобладать, а линоленовая кислота (особенно для зрелой, сухой или подверженной нейродермиту кожи) дополнять спектр. Жирные кислоты указывают также на свойства впитывания того или иного масла (здесь будут только примерные советы, точные сведения вы найдете в описании масла). Масла с олеиновой кислотой впитываются обычно хорошо, но медленно (поэтому они прекрасно подходят для массажа). Масла, богатые линолевой кислотой, наоборот впитываются относительно быстро и поэтому эффект от них обычно «легче», они почти не жирнят кожу. Особенно эффективно работают эмульсии с растительными маслами и баттерами, которые отличаются большим содержанием насыщенных жирных кислот (стеариновая кислота, пальмитиновая) и неомыляемой фракции. Относительно легко действуют и очень быстро впитываются сквалан, кокос и бабассу.

Стратегия 2: комбинируйте масла по йодному числу.

По йодному числу масла разделяются на высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие. Чем выше йодное число, тем выше доля полиненасыщенных жирных кислот (см. статью Йодное число). Косвенно йодное число отражает также соотношение насыщенных, моно- и полиненасыщенных кислот. Обозначения «высыхающее» «полувысыхающее» и «невысыхающее» относятся к способности масел загустевать под воздействием кислорода, то есть образовывать сухую эластичную пленку (вспомните льняное масло, которое очень легко загустевает – даже «засыхает» - и благодаря своей пленке сохраняет деревянные поверхности или как олифовое покрытие служит для сохранения красок на картине). Эти характеристики не обозначают их косметическое воздействие на кожу.

Масла с высокой долей мононенасыщенных кислот (напр., олеиновая кислота), не являются по большей части высыхающими маслами и образуют хорошую, немного жирную и не подверженную окислению стабильную базу для рецептуры. Они защищают кожу и впитываются обычно медленно, но хорошо. Если дополнить их полувысыхающим маслом (скорее всего, это будет масло, богатое линолевой кислотой) и небольшой долей (до 10%) масел с высоким содержанием ненасыщенных кислот (в основном высыхающие масла), такая комбинация даст широкий спектр жирных кислот, который питает, защищает и оптимально долго заботится о коже.

Стратегия 3: Планируйте последовательность распределения.

Масла по-разному ведут себя на коже: распределяются быстрее или медленнее, впитываются быстро или образуют пленку (причем свойства распределения и впитывания могут не совпадать). Если специально скомбинировать масла в соответствии с их свойствами распределения по коже, это значительно улучшит косметическое воздействие на кожу, тактильные ощущения и пролонгированный эффект действия вашей эмульсии. (см.статью Особенности распределения).

Свойства распределения масла влияют на ощущение гладкости на коже, которое либо кратковременно и хорошо выражено, либо слабо выражено и дольше держится. Следует обращать внимание также на тактильные свойства и время впитывания. Масла можно комбинировать в соответствии с последовательностью их распределения по коже, которое соответствует их различным косметическим и технологическим свойствам. Что это означает, показывают следующие графики:

а) ощущение гладкости при использовании хорошо распределяющихся масел.



Если мы используем быстро (высоко) распределяющееся масло, оно дает прекрасное ощущение гладкости на коже, но ненадолго. Оно прекрасно распределяется, почти не жирнит и создает очень легкие эмульсии (с) H.Kaser.

b) чувство гладкости при использовании масла невысокого распределения.



Если мы используем медленно (низко) распределяющееся масло, ощущение гладкости плохо выражено при нанесении, однако остается долго на одном и том же уровне. В комбинации с быстро (высоко) распределяющимся маслом в распределении по коже появляется «дыра»: эффект гладкости от быстро распределяющегося масла падает до нуля, но в силу вступает долго распределяющееся масло и поддерживает гладкость на определенном, хотя и плохо выраженном уровне.
Там, где на графике показан «скачок», эмульсии не хватает эластичности. (с) H.Kaser.

с) чувство гладкости при спланированной последовательности распределения.



Чувство гладкости и время впитывания при комбинированном использовании высоко-, средне- и низко – распределяющихся масел: здесь сочетаются все три типа распределения и среднераспределяющееся масло заполняет «дыру» в распределении и заботится о том, чтобы гладкость долго удерживалась, и средство оставалось эластичным на коже. (с)H.Kaeser.

Но у нас, домашних кремоваров, есть еще одна «проблема»: среди растительных масел нет высокораспределяющихся липидных компонентов в соответствии с моделью Доктора У. Цайдлера, установившейся в косметической индустрии. Самые быстрораспределяющиеся липиды, которые имеются в нашем распоряжении это сквалан, кокос, бабассу, триглицерид каприлик/каприк и пальмоядровое масло, которые по модели доктора У.Цайдлера относятся к среднераспределяющимся маслам (эта модель учитывает в первую очередь синтетические и полусинтетические липиды с очень высоким значением распределения). Почти все остальные растительные масла по этой модели считаются медленными, то есть низкораспределяющимися. Особенно медленно распределяется масло клещевины, касторовое, чуть лучше ши и другие баттеры. Поэтому я составила для растительных масел свою собственную систематику, основанную на моей практике и ориентированную на натуральную косметику, которую можно подробно изучить здесь (см. статью Модель распределения Olionatura® для натуральной косметики). Свойства распространения каждого масла, как по моей систематике, так и по систематике доктора У.Цайдлера указаны в карте масла. Сочетайте масла так, чтобы учитывать два-три «распределителя»: средние – в роли основных (так как они ухаживают за кожей), медленные как жирнящие и защищаюшие компоненты, а быстрые - для более легких, не жирнящих структур и для улучшения тактильных ощущений. Речь не идет лишь о внешних характеристиках эмульсии (думать так – распространенная ошибка): тщательно спланированная смесь масел значительно повышает действие косметического средства и делает ненужными многие активные компоненты.

Масла для лета, масла для зимы?

Этот пункт, возможно, вас удивит: почему летом нужно пользоваться в растительной косметике одними маслами, а зимой другими? Если вы сами делаете натуральную косметику и придаете большое значение натуральным, ненасыщенным маслам, на мой взгляд, имеет смысл, как следует разобраться с этим вопросом. Причиной тому окислительная нестабильность полиненасыщенных жирных кислот при воздействии высоких температур и интенсивного солнечного излучения, с которыми сталкивается наша кожа поздней весной и летом.

В первый раз я взяла средства собственного изготовления вместо натуральной косметеки из Биомагазина, когда отправилась в отпуск на Менорку в 2007 году. Через несколько недель после отпуска я обнаружила пигментные пятна на щеках и вспомнила о моих средствах и о куче ненасыщенных масел, которые я в них положила. Я задумалась, не появились ли пятна в результате взаимодействия эмульсий и интенсивного солнечного излучения? В марте 2008 я встретилась с доктором Лайтеншлегером и обсудила с ним мою гипотезу. Он согласился с ней и подтвердил, что имеет смысл летом в дневных средствах использовать стабильные масла, а ценные полиненасыщенные масла класть в ночные средства. Теперь я придерживаюсь этого принципа в теплое, обильное светом время года. В дневное время, прежде всего, стабильные масла, ночью - ценные активные масла.

Дальнейшие советы по созданию специальных летних рецептов и солнцезащитных препаратов вы найдете в статье «Кожа и защита от солнца» (см.ниже). Известные майорка-акне (acne aestivalis) состоят в основном из токсичных продуктов разложения косметических липидов, которые окисляются и разлагаются под действием солнца и тепла. Изменения кожи происходят также из-за окисления собственных липидов кожи. Так что имеет смысл разобраться в этом вопросе.

По этой причине производители натуральной косметики применяют преимущественно рафинированные масла, уже очищенные от окислительных сопутствующих веществ (например, фосфолипидов) и стабильные масла (масла жожоба, авокадо, миндаля, высокоолеиновое подсолнечное масло, сезамовое (кунжутное), растительные баттеры и воски). Ненасыщенные масла стоят обычно в конце ΙΝCI-списка, то есть их содержание в косметическом продукте незначительно. Кроме того, эмульсию защищают такие антиоксиданты, как аскорбилпальмитат или токоферолацетат.

Какую роль играет тип кожи и возраст?

В карте каждого масла вы найдете советы относительно типа кожи. Понятие «зрелая кожа» деликатно указывает на то, что ее обладательница достигла определенной зрелости. В рекомендациях для зрелой кожи будут в первую очередь фигурировать масла, которые содержат специфические жирные кислоты и сопутствующие им вещества (напр. антиокисданты), действующие в соответствии с особенностями зрелой кожи. Поскольку зрелая кожа в принципе более сухая, чем молодая, ей подходят практически все масла, которые восстанавливают липидный слой – масла с олеиновой, пальмитолеиновой кислотой и масла, богатые фитостеролами, так как они особенно глубоко транспортируют липидофильные вещества в роговой слой. А также масла, богатые линолевой кислотой, поскольку они восстанавливают липидный барьер.

Молодая (здоровая) кожа, наоборот, как правило, хорошо увлажнена и нуждается в меньшем количестве сопутствующих веществ, связывающих влагу и проникающих в роговой слой. Ей полезнее легкие эмульсии с большим содержанием воды, поскольку ей пока хватает собственных кожных липидов. Ей полезны также масла, богатые лецитином и фитостеролами, которые регулируют ороговение. Молодой коже не нужны масла, которые интенсивно регенерируют клетки и сопутствующие активные вещества граната и шиповника.

Лично я убеждена, что правильный подбор масел с учетом возраста кожи не менее важен, чем общая рецептура эмульсии (соотношение жирной и водной фазы, выбранный эмульгатор, активные компоненты). Даже масло виноградной косточки, которое подходит скорее для жирной кожи, является по своему содержанию лецитина (транспортанта липофильных веществ) и процианидина (акцептора свободных радикалов) является очень важным маслом для «более зрелой кожи». Если вы прочтете подробную информацию о жирных кислотах, вы сможете со временем сразу по составу масла определить его действие и свойства. Если подвести итог всему сказанному: в продукте работают не отдельные масла, а их композиция.

Перевод статей осуществлен специально для VITAZONE,полное или частичное копирование разрешается после согласования с администрацией и обязательным наличием активной ссылки на источник в таком виде:
http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1037
title "Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел - VITAZONE".
__________________
Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янцзы.
Eupraksia вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 10
Старый 16.04.2012, 20:59   #5
Eupraksia
Moderator
 
Аватар для Eupraksia
 
Регистрация: 22.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 45
Благодарностей: 75
По умолчанию Йодное число

С точки зрения химии йодное число масла обозначает массу йода ( в граммах на 100 г жира), которая может присоединяться к свободным двойным связям масла (ненасыщенные жирные кислоты). Чем выше йодное число масла, тем больше в нем содержится ненасыщенных жирных кислот. Масла с ненасыщенными жирами затвердевают под воздействием кислорода (полимеризуются), то есть они образуют связи с кислородом, которые дают пленку.

Высыхающие, полувысыхающие, невысыхающие?

По быстроте реакции масла с химической точки зрения разделяются на

-высыхающие масла (йодное число больше 170, содержат много полиненасыщенных жирных кислот, быстро вступают в реакцию),
-полувысыхающие (йодное число между 100 и 170, медленно вступают в реакцию),
-невысыхающие (йодное число до 100, совсем или почти не вступают в реакцию).

Косметические свойства

С точки зрения косметики само по себе это обозначение (высыхающие, полувысыхающие, не высыхающие) ничего не говорит о пригодности масла для определенного типа кожи, хотя часто обозначение масла как высыхающего, полувысыхающего или невысыхающего понимается как указание на соответствие состоянию кожи. Это неправильно: как раз под обозначением «высыхающие масла» скрываются отличные масла для ухода за сухой, шелушащейся кожей. Масла с более высоким йодным числом являются биологически активными маслами и вводятся соответственно в малой дозировке (примерно до 10%), так как они обладают оксидативными свойствами (склонные к быстрому окислению). Поэтому в косметике, которая наносится днем и подвергается воздействию солнечного света, можно использовать только стабильные масла. Масла с очень высоким йодным числом следует исключить из дневного ухода. Осмысленная комбинация масел с различными йодными числами важна для того, чтобы покрыть как можно более широкий спектр жирных кислот. При этом доминировать должны олеиновая, линолевая и пальмитиновая кислоты, а дополнять спектр альфа и гамма линоленовые кислоты.

Перевод статей осуществлен специально для VITAZONE,полное или частичное копирование разрешается после согласования с администрацией и обязательным наличием активной ссылки на источник в таком виде:
http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1037
title "Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел - VITAZONE".
__________________
Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янцзы.
Eupraksia вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 7
Старый 16.04.2012, 22:21   #6
Eupraksia
Moderator
 
Аватар для Eupraksia
 
Регистрация: 22.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 45
Благодарностей: 75
По умолчанию Кожа и защита от солнца

Заботясь о сохранение здоровья и красоты кожи, мы не должны забывать о главном факторе внутреннего и внешнего старения кожи: солнечном свете. Мы наслаждаемся светом, он нам необходим: солнце активирует положительные эмоциональные и аутогенные процессы (например, производство в коже витамина D), однако солнечное излучение запускает также различные процессы, которые обозначаются общим понятием «фотостарение». Эта статья посвящена тому, как свет «работает» на поверхности и внутри нашей кожи, какие существуют собственные механизмы защиты и восстановления кожи, и как мы можем защитить ее от интенсивного солнечного излучения. Поводом к этой статье послужили наблюдения за моей собственной кожей и выводы, которые я сделала и обсудила в марте 2008 с доктором Лаутеншлегером (Dermaviduals) при личной встрече.

Процессы в коже, вызванные светом. Фотостарение.

Когда собственные механизмы защиты и восстановления кожи не справляются с нагрузкой, свет причиняет коже серьезный вред. Загар - это реакция воспаления кожи, так называемая эритема, которая может протекать с разной степенью интенсивности: от едва заметного покраснения до тяжелых степеней ожога. Каждый солнечный ожог оставляет после себя вредные последствия для кожи, даже после того, как сам ожог прошел. Кожа ничего не забывает, как верно пишут в различных публикациях. Каждое солнечное облучение «записывается», и вред может дать знать о себе лишь спустя годы. Что именно происходит в коже, когда она подвергается интенсивному солнечному воздействию?

Очень важно отдавать себе отчет в том, что солнечный свет может приносить вред, поскольку он поглощается веществами с сопряженными двойными связями. В коже взаимодействуют протеины, липиды рогового слоя и нуклеиновые кислоты. УФ-излучение производит различные повреждения в зависимости от длины волны и связанной с ней способностью более или менее глубоко проникать в кожу. Короткие световые волны, такие, как УФ-С (с длиной волны между 100 и 290 мм) поглощаются атмосферой (в дискуссиях об озоновых дырах упоминаются, в том числе, опасности этих коротковолновых лучей, которые могут достигать поверхности земли).

UV-A

UV-A ( 320–400 мм) излучение запускает процесс окисления, воздействует в первую очередь на цепочки ДНК клеточного ядра и ослабляет работу иммунной системы. По этой причине происходит активация синтеза меланина: мы загораем (мгновенная пигментация, вызванная окислением меланина первой степени на свету, держится около 24 часов; лишь после 1-4 дней следует поздняя пигментация от УФ-А и УФ-В излучения, так как выработка меланина усиливается). Его роль в фотостарении кожи связана, прежде всего, с дермой, т.е. собственно кожей, так как неинтенсивное, обладающее меньшим количеством энергии УФ-А излучение способно глубже проникать в кожу.

Вредное воздействие света на ДНК клеточного ядра может вызвать ошибки в прочтении генетической информации и, как следствие, синтез неправильно мутировавших протеинов, которые больше не могут выполнять свои функции в клетке. В результате клетка либо погибает, либо, если из-за мутации она начинает неконтролированно делиться дальше – возникает меланома, т.е. рак кожи. Кроме того, упомянутое выше ослабление иммунной системы замедляет также внутрикожные механизмы уничтожения испорченных клеток.

Вредное воздействие света на протеины приводит к тому, что они теряют свою способность к образованию энзимов, которые необходимы для важнейших процессов в коже. Кератин клеток рогового слоя (кератиноциты) остается практически не поврежденным, так как они поставляются за четыре недели из основного слоя кожи наружу и поэтому быстро регенерируют. По-другому ведут себя структуры коллагена, основного протеина кожи: доказано, что под воздействием УФ-А начинается образование энзима, уничтожающего коллаген, что влияет на его структуру и делает его пористым. Поскольку коллаген в отличие от других протеинов восстанавливается очень медленно, эти повреждения являются очень серьезными.

UV-B

UV-B (290–320 мм) излучение усиливает образование полимерной сетки между молекулами коллагена, участвует в окислении жиров и усиливает аллергические реакции на свет. Его действие отражается, прежде всего, на эпидермисе, т.е. верхнем слое кожи.

Вредное воздействие света на протеины, прежде всего, затрагивает содержащийся в коже коллаген: образование полимерной сетки становится интенсивнее; каркас застывает и теряет свою эластичность.

Вредное воздействие света на кожные липиды связано с процессом окисления: липиды, содержащиеся в коже, в основном, являются насыщенными и не образуют двойных связей, которые могли бы испытать вредное воздействие света; также в липидах рогового слоя содержится олеиновая кислота (ок. 33%), пальмитоолеиновая (ок.3,6%) и линолевая кислоты (ок.12%). Кроме того, церамид 1 также образует двойные связи с линолевой кислотой посредством этерификации омега-гидроксидных жирных кислот с длинной цепью. Сильное солнечное излучение усиливает окислительные процессы в коже и ведет через образование свободных радикалов к таким симптомам окисления липидов как, например, пигментные пятна.


Собственные защитные механизмы кожи

Наша кожа располагает собственными механизмами защиты и восстановления, которые могут эффективно справляться с умеренным УФ-излучением. Под воздействием света в коже происходят следующие процессы:

Собственные механизмы защиты кожи.

1. Усиление пролиферации (деления клеток) и в результате утолщение рогового слоя (так называемые световые мозоли); вследствие этого УФ-излучение поглощается кератином роговых клеток.

2. Образование поглощающего свет меланина (пигмента, благодаря которому мы загораем) в меланоцитах основного слоя (Stratum basale). Это происходит наиболее интенсивно тогда, когда меланин достиг рогового слоя. Степень интенсивности синтеза зависит от типа кожи – одни люди загорают очень быстро, другие почти не загорают.

3. Усиление синтеза поглощающей УФ-излучение уроканиновой кислоты посредством энзимного выделения аммиака из аминокислоты (гистидина).

4. Повышенное образование пота для выработки холодной испарины.

5. В процессе синтеза холестерина в коже образуется липид сквален, который обладает способностью уменьшать окисление собственных липидов кожи. В то же время он связывает молекулы кислорода в так называемых свободных радикалах, то есть возвращает их в невозбужденное состояние.

Собственные механизмы восстановления кожи

Если первичных мер защиты оказывается недостаточно, активируются механизмы восстановления, которые я также хотела бы здесь перечислить:

1. Уничтожение поврежденных протеинов и нуклеиновых кислот, которые изменились в процессе окисления.

2. Стимулирование новообразования поврежденных клеток.

3. Образование эритемы (покраснение, опухание) в результате разрастания клеточных мембран, увеличения их проницаемости и ликвидации поврежденного клеточного состава с помощью веществ иммунной системы.

4. Восстановительные энзимы ДНК распознают повреждения в ДНК, расщепляют поврежденные сегменты и замещают их.

5. Если собственные восстановительные механизмы кожи безуспешны, клетка умирает, и таким образом предотвращается дегенерация (которая может привести к раку кожи).

Важные ингредиенты в солнцезащитных средствах

Из сказанного следует, что состав косметических средств, предназначенных для пребывания на солнце (не только для защиты от солнца, но и просто уходовые средства) должен быть тщательно продуман, так чтобы они эффективно защищали кожу от интенсивного солнечного излучения, а также, чтобы они сами оставались на коже стабильными. Последний пункт, по моим наблюдениям, часто упускают из вида. В составлении рецептур вам поможет следующий список.

Итак, вам понадобятся:

1. Масла, стабильные к свету и окислению: При дневном использовании уходовые и солнцезащитные средства должны состоять из стабильных к окислению масел с незначительным содержанием полиненасыщенных жирных кислот. Некоторые масла являются отличными стабилизаторами для других, так что в рецептуре можно использовать также масла с простыми ненасыщенными жирными кислотами.
В качестве основных для солнцезащитных средств я рекомендую масло жожоба, лимнантеса белого, марула, ши, кокос, бабассу.Также хорошо подходят Caprylic/Capric Triglyceride. Отлично подойдут растительные баттеры с незначительным содержанием моно- и полиненасыщенных жирных кислот, такие, как ши, манго и купуассу. Не используйте масла, сильно подверженные окислению, например, шиповника, ослинника, гранатовых косточек и другие содержащие альфа и гамма линоленовую кислоту и большое количество линолевой кислоты (например, масло конопляного семени, бузины, смородины и других масел, полученных из семян). В солнцезащитных средствах хорошо использовать рафинированные масла, так как они не содержат нестабильных жирных примесей, например, ненасыщенных фосфолипидов. Важно обращать внимание на степени распределения масла и добавлять в рецептуру быстро распределяющиеся масла (напр., кокос, бабассу и сквалан). В обычные уходовые средства можно добавлять небольшое содержание масел (до 10%) с полиненасыщенными жирными кислотами, если база жировой фазы состоит из стабильных масел группы В-0 и В-1. Также у нас есть масло аргана, рисовых отрубей, баобаба, и кунжута (группа В-2), которые, как и масла, содержащие линолевую кислоту, считаются стабильными. Масло лесного ореха, само по себе обладающее замечательными косметическими свойствами, также стабильно на свету.

Правильно подобранные липидные добавки или фитостеролы. Как подтверждают исследования, они препятствуют вызванной УФА активации энзимов, разрушающих коллаген. Например, с этой целью можно использовать ММР-1 (Матриксметаллопротеиназа 1) и полученный из рисовых отрубей и зародышей гамма-оризанол.

Неомыляемая часть масла авокадо также является замечательным сырьем для солнцезащитных и уходовых средств, предназначенных для пребывания на солнце (оптимальная дозировка 3- 5 %).

Имеет смысл также добавлять сквалан, чтобы в эмульсии присутствовали как стабильные к окислению, так и антиоксидантные активные липиды. Его можно использовать в чистом виде или в составе амарантового масла. В составе этого масла сквален достигает 8%, поэтому это масло очень ценно для солнцезащитных продуктов. Кроме того, это масло дополнительно стабилизирует высокое содержание насыщенной пальмитиновой кислоты, поэтому его можно добавлять, несмотря на то, что оно содержит линолевую кислоту.

2. Солнцезащитный фильтр: единственные солнцезащитные фильтры, не вызывающие проблем, это минеральные пигменты, такие, как оксид цинка и оксид титана. Эти ингредиенты, как было доказано, проникают только в верх рогового слоя и не устанавливают связей с живыми клетками дермы. Кроме того, эти пигменты химически и биологически стабильны, поэтому считаются легко переносимым компонентом, не вызывающим раздражение. Их микроструктура (речь идет о величине частиц в нанодиапазоне) препятствует распростанению видимого света, так что неприятная белизна (как у более ранних средств) почти не возникает. Пигменты «покрыты» слоем силикагеля и могут диспергироваться в любом масле. Таким образом, тиоксид титана, покрытый силикагелем и микронизированный оксид цинка успешно защищают кожу от УФ-А и УФ-В излучения. Концентрация компонентов в процентах, умноженная на два, соответствует солнцезащитному фактору – например, при содержании 5% вы получаете LSF 10.

3. Биологически активные вещества: в солнцезащитные и уходовые средства имеет смысл добавлять противовоспалительные, снимающие покраснение и успокаивающие активные компоненты. В этом отношении эффективна комбинация пантенола (2%), токоферола (0,2%) и аскорбилпальмитата (0,1%).

В средствах после загара алоэ вера успокаивает зуд, охлаждает и оказывает противовоспалительное действие. Подходящим компонентом является также гидролат гамамелиса. Наряду с пантенолом и токоферолом в водной фазе могут пригодиться гель алтея и айвы для успокоения и снятия раздражения. После солнечной ванны особенно в качестве вечернего ухода отлично подойдут средства на основе шиповника, гранатовых косточек и ослинника. Линолевая и линоленовые кислоты действуют на поврежденную солнцем кожу как противовоспалительные и успокаивающие вещества.

4. Консерванты: солнцезащитные средства должны быть хорошо законсервированы. Их берут с собой на пляж и там они естественно подвергаются воздействию высоких температур. Учитывая это, в качестве исключения я рекомендую добавлять парабены.

Типы эмульсии:

Выбор типа эмульсии остается за вами. Эмульсии Вода/Масло более устойчивы и даже выдерживают легкое потоотделение. Эмульсии Масло/Вода легче и, следовательно, приятнее при высокой температуре воздуха. При аллергических реакциях и световых дерматозах нельзя использовать классические эмульгаторы и рецептуры, содержащие жир: в этом случае можно использовать эмульгаторы на гидрированном лецитине как натуральный эмульгатор для эмульсий Масло/Вода и гелей или чистые гидрогели (дисперсии) на основе ксантана, гуара, целлюлозной камеди или других производных целлюлозы, биокол. В солнцезащитных средствах следует отказаться от чистого лецитина и других лецитинов с первичными ненасыщенными жирными кислотами.

Почему не подойдут полиненасыщенные натуральные масла?

Причина в их окислительной нестабильности и в высоком содержании свободных жирных кислот, которое выражается в числе FFA (Free Fatty Acids), а также в том, что натуральные масла могут содержать остатки жирорасщепляющих энзимов (липазов). Попав в более тонкий слой кожи и подвергаясь воздействию интенсивного света, тепла и влияния кислорода собственные антиоксиданты масел быстро исчезают и в результате липиды начинают активно окисляться. При этом высвобождаются свободные радикалы, особенно если окисление уже происходит. Все это приводит к серьезному окислительному стрессу для кожи. Токсичные продукты распада усиливают повреждение клеточных мембран и как следствие быстрее проявляются симптомы старения кожи.

В промышленной косметике используются исключительно рафинированные масла, которые имеют очень низкую величину FFA и к тому же используются в очень низкой концентрации. Для стабилизации к ним добавляют токоферолы. Их можно дополнительно стабилизировать также с помощью масел жожоба, триглицеридов и подсолнечного с высоким содержанием олеиновой кислоты. Некоторые масла пользуются большой популярностью в рекламе (например, масло шиповника) особенно в контексте ухода за утомленной солнцем кожей после загара, не только в солнцезащитной косметике. Не ориентируйтесь на INCI списки промышленной косметики: наши натуральные масла и наши рецептуры дают нам свободу не сравнивать их с рыночными рецептурами.

Солнцезащитный фактор.

Сегодня солнцезащитные средства имеют очень высокие факторы защиты (SPF). С физической точки зрения средство с SPF 20 уже поглощает 95% всех УФ-В-излучений. SPF 50 увеличивает поглощение только на 3% - до 98%. По мнению Доктора Киндра обеспечить защиту здоровой коже можно в любом месте планеты уже с SPF 30. С диоксидом титана, покрытым силикагелем можно обеспечить защиту от УФ-А и УФ-В излучений, которая обозначается в процентах концентрации, умноженных на 2. То есть, концентрацию в процентах на 2, вы получите значение солнцезащитного фактора. Например, при концентрации 10% SPF равен 20 .


Перевод статей осуществлен специально для VITAZONE,полное или частичное копирование разрешается после согласования с администрацией и обязательным наличием активной ссылки на источник в таком виде:
http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1037
title "Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел - VITAZONE".
__________________
Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янцзы.
Eupraksia вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 8
Старый 16.04.2012, 22:22   #7
Eupraksia
Moderator
 
Аватар для Eupraksia
 
Регистрация: 22.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 45
Благодарностей: 75
По умолчанию Модель распределения Olionatura® для натуральной косметики

Поскольку наша натуральная косметика состоит из натуральных масел, имеет смысл разработать свою собственную подходящую для натуральных липидов систематику, которая учитывает характерные свойства этих натуральных растительных масел и классифицирует различия в распределении в зависимости от заданной дисперсии. Исходя из имеющихся липидов с очень высоким значением распределения, мы можем составить свою собственную независимую классификацию наших масел в соответствии с их «скачками» в распределении. Эта модель выглядит следующим образом:

1. высокораспределяющиеся (быстрые натуральные распределители): сквалан, нейтральное масло, бабассу, кокос, масло пальмовых косточек и другие масла с короткими/средними (в косметическом отношении) насыщенными С-цепочками C8:0–C14:0

2. среднераспределяющиеся (средние натуральные распределители): все масла с длинными (в косметическом отношении) ненасыщенными С-цепочками: миндальное масло, масло авокадо, масло ослинника (C16:1/C18:1, C18:2, C18:3)

3. низкораспределяющиеся (медленные натуральные распределители): натуральные баттеры и масла с длинными, насыщенными С-цепочками от C18:0: напр., масло ши.

О цепочках и их влиянии на растекаемость можно почитать здесь: http://www.vitazone.ru/forum/showthr...p?t=935&page=3


Перевод статей осуществлен специально для VITAZONE,полное или частичное копирование разрешается после согласования с администрацией и обязательным наличием активной ссылки на источник в таком виде:
http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1037
title "Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел - VITAZONE".
__________________
Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янцзы.
Eupraksia вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 5
Старый 16.04.2012, 22:25   #8
Eupraksia
Moderator
 
Аватар для Eupraksia
 
Регистрация: 22.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 45
Благодарностей: 75
По умолчанию Особенности распределения

Распределение описывает характерное свойство вещества распределяться по твердому телу, например, по коже. Величина распределения высчитывается по методу доктора У. Цайдлера и является площадью поверхности на предплечье испытуемого в квадратных миллиметрах, которую покрывает 4 мг какого-либо масла за 10 минут при температуре 23 С и 60% относительной влажности воздуха. Следовательно, эта величина вычисляется только для жидких жировых компонентов при комнатной температуре. Существенными факторами для хороших свойств распределения вещества являются вязкость и поверхностное натяжение. Масла с низкой вязкостью и небольшим поверхностным натяжением распределяются быстрее, чем масла с высокой вязкостью. С этим свойством связаны важные косметические свойства жира: восстановление жирового баланса кожи, ощущение прилипчивости к поверхности кожи, свойства впитывания.

Следующий график иллюстрирует способность распределения в зависимости от поверхностного натяжения:



Рис.1 (© H. Käser) Особенности распределения: изображение капли на поверхности.

График А: Наверху вы видите каплю вязкого масла на поверхности кожи с явным натяжением поверхности: распространение по коже очень незначительно.

График В: Масло с низкой вязкостью распределяется лучше.

График С показывает каплю масла с высокой способностью распределния: натяжение поверхности и вязкость незначительны, масло быстро распространяется по поверхности кожи.

Доктор У.Цайдлер различает низкораспределяющиеся (до 300 мм2/10 мин), среднераспределяющиеся (ок.300 до 1000мм2 /10мин) и высокораспределяющиеся масла (свыше 1000мм2 /10мин). Его исследования включают жиры, которые в промышленности считаются маслами с низкой вязкостью. Натуральные растительные масла по сравнению со сложными эфирами промышленной косметики являются за немногими исключениями низко-, то есть медленно распределяющимися маслами.

Обсуждение этих вопросов с доктором Ахим Ансманном сподвигло меня классифицировать растительные масла по своим собственным критериям для рецептур натуральной косметики. Это первая модель, которая вмещает наши растительные масла в логичную систему понятий и терминов.


Перевод статей осуществлен специально для VITAZONE,полное или частичное копирование разрешается после согласования с администрацией и обязательным наличием активной ссылки на источник в таком виде:
http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1037
title "Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел - VITAZONE".
__________________
Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янцзы.
Eupraksia вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 6
Старый 11.05.2012, 02:18   #9
ARTA64
Татьяна. Свободный художник
 
Аватар для ARTA64
 
Регистрация: 19.04.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 6,462
Благодарностей: 1,703
По умолчанию

Подскажите, пожалуйста!

Я правильно думаю, что бурити, это В1?

Химический состав:
Пальмитиновая кислота: С 16:0 16,3
Пальмитолеиновая кислота: С 16:1 0,4
Олеиновая кислота: С 18:1 79,2
Линолевая кислота: С 18:2 1,4
Линоленовая кислота: С 18:3 1,3
Estearic 1,3

Зелёный кофе - это В3?

Химический состав:
Линолевая - 52,2-54,3%;
Линоленовая - 2,2-2,6%;
Пальмитиновая - 26,6-27,8%;
Олеиновая - 6,7-8,2%;
Стеариновая - 5,6-6,3%;
Арахиновая - 2,6-2,8%;
Бегеновая - 0,5-0,6%
Удельный вес-0,9-1,2


Лавр это В2?

Жирно-кислотый состав:
Насыщенные жирные кислоты:
Лауриновая кислота - 24,55
Миристиновая кислота 1,00
Пальмитиновая кислота 14,76
Стеариновая кислота 1,46
Ненасыщенные жирные кислоты:
Олеиновая кислота (Омега 9) 30,74
Линолевая кислота (Омега 6) 25,80
Линоленовая кислота (Омега 3) 1,09
Эйкозеновая кислота 0,60


Мак это В3?

Химический состав:
Линолевая кислота – 60-65 %;
Олеиновая кислота – 18-20 %;
Пальмитиновая кислота – 10 %;
Стеариновая кислота – 2-3 %

Янгу это В1?

Химический состав:
линолевая кислота (омега-6) - 30%
линоленовая кислота - 1,4%
альфа-линоленовая кислота: менее 1%
олеиновая кислота (омега-9) - 44%
пальмитиновая кислота - 18%,
стеариновая кислота - 5%
арахиновая кислота - менее 1%
Y-линолевая кислота -менее 1%
__________________
Я не лучше других, но и не хуже.

Татьяна.
Можно на "ты".

Последний раз редактировалось ARTA64; 11.05.2012 в 03:02.
ARTA64 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 1
Старый 11.05.2012, 09:10   #10
Aromarina
Марина. Помощница
 
Аватар для Aromarina
 
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 3,628
Благодарностей: 1,009
По умолчанию

Янгу я бы отнесла к В2, а все остальное да
__________________
Косметическое ателье Марины Казариной http://www.aromarina.ru/

У Бога нет других рук, кроме твоих.
Aromarina вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 1
Старый 08.06.2012, 13:32   #11
Vetivera
Новый участник
 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 5
Благодарностей: 1
По умолчанию

Информация очень интересная, но не понятен такой аспект: группа масел А (активные), их не рекомендуют использовать для дневных кремов (не рекомендуется пребывание на солнце). Получается, что группу А не надо в дневные крема.
Значит в дневные только В и Т.

Последний раз редактировалось Vetivera; 08.06.2012 в 14:23.
Vetivera вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 1
Старый 08.06.2012, 15:02   #12
Aromarina
Марина. Помощница
 
Аватар для Aromarina
 
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 3,628
Благодарностей: 1,009
По умолчанию

да, в целом это верно .
Хотя к группе А3 можно отнести и некоторые масла, которые не вошли в статью. На пример масло кофе. Оно стабильное и может использоваться в дневном креме
__________________
Косметическое ателье Марины Казариной http://www.aromarina.ru/

У Бога нет других рук, кроме твоих.
Aromarina вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 2
Старый 08.06.2012, 18:37   #13
Vetivera
Новый участник
 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 5
Благодарностей: 1
По умолчанию

Большое спасибо за быстрый ответ. Еще появились вопросы, но это уже в другой теме.
Vetivera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 23:00   #14
ARTA64
Татьяна. Свободный художник
 
Аватар для ARTA64
 
Регистрация: 19.04.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 6,462
Благодарностей: 1,703
По умолчанию

Группа B-2 (со сбалансированным содержанием олеиновой/линолевой кислот):
отлично ухаживают, защищают кожный барьер
• арган
• баобаб
• рисовые отруби
• кунжут


Вопрос.
На каком из них рациональнее сделать мацерат кофе молотого?
Что будет логичнее: рис или кунжут.
Мечусь, мечусь - никак не могу выбрать.
__________________
Я не лучше других, но и не хуже.

Татьяна.
Можно на "ты".
ARTA64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 09:01   #15
Aromarina
Марина. Помощница
 
Аватар для Aromarina
 
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 3,628
Благодарностей: 1,009
По умолчанию

я для мацератов люблю стабильные масла, поэтому выбрала бы кунжут.
__________________
Косметическое ателье Марины Казариной http://www.aromarina.ru/

У Бога нет других рук, кроме твоих.
Aromarina вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 1
Старый 03.11.2012, 23:25   #16
Эльфия
Оксана. Лесная фея
 
Аватар для Эльфия
 
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Страна Чудес
Сообщений: 3,855
Благодарностей: 1,883
По умолчанию

Растительные жирные кислоты подробнее
по материалам olionatura.de/_oele/fettsaeuren.php

Действие масла, его влияние на вязкость эмульсии, воздействие на кожу - в значительной степени определяется его жирнокислотным (ЖК) составом.

Состав жирных кислот


Молекулы жира состоят из молекулы глицерина и трех цепей жирных кислот (отсюда и название три глицериды). Эти цепи жирной кислоты состоят, в зависимости от жирной кислоты, из разного числа атомов углерода (C), в которых 4 соединения, они могут связывать другой углерод, водород (H) или атомы кислорода (O). Если все соединения атомов водорода в ЖК "заняты", то они "насыщены", если нет-ненасыщенны. При этом ненасыщеные жирные кислоты отличаются просто в зависимости от количества этих двойных связей. Молекула насыщена слева, так как все атомы C заняты атомами Н. Речь идет о молекуле жирной кислоты стеариновой кислоты с символом C18: 0 (0 в данном случае означает: что двойная связь присутствует). В приведенном ниже примере справа показаны молекулы олеиновой кислоты. Она имеет 18 атомов углерода и одну двойную связь, - поэтому ее называют моно-ненасыщенной, аббревиатура C18: 1 отражает эту химических характеристику (18 атомов углерода, с одной двойной связью) .
Полиненасыщенные жирные кислоты с 2,3,4,5 или 6 двойными связями.

Молекулярная структура жирных кислот: (1) стеариновая кислота, (2) олеиновая кислота

«Излом» в позиции двойной связи в молекуле показывает уже визуально, что молекулы ненасыщенных жирных кислот подвижнее и занимают большую площадь. Насыщенные жирные кислоты очень «компактны» и стабильны. Эти различия также отражаются на косметическом эффекте: масла с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот влияют на проницаемость клеточных мембран, способствуют нормальному функционирования клеточного метаболизма. Таким образом, они имеют важное значение для полноценного ухода за кожей. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) играют ключевую роль в уходе за сухой кожей, а также жирной кожей. Кроме того они разжижают кожное сало облегчая его отток.

Насыщенные жирные кислоты, в свою очередь, образуют непроницаемую пленку на коже, таким образом уменьшая трансэпидермальную потерю влаги.
Следовательно, у каждой жирной кислоты есть ее специфическое рациональное действие, которое мы можем использовать.

Окислительная стабильность

Также ясно, почему масла, содержащие ненасыщенные жирные кислоты, менее прочные и стабильные. Атомы C в двойных связях устремлены привязывать к себе другие молекулы, на пример кислород вместо того, чтобы соединяться с другим атомом C – мы называем этот процесс окисление, масло становится прогорклым. Насыщенные жирные кислоты не могут реагировать с другими молекулами и дольше стабильны и, как правило менее подвержены окислению.

Скорость окислительной реакции (ОР) растет с количеством двойных связей:
у насыщенной лауриновой кислоты (например, кокосовое масло) ОР=1
у олеиновой кислоты (одна двойная связь) ОР уже =100.
линолевая кислота (2 двойных связи) ОР=1200,
гамма-линоленовая (3 двойных связи) ОР имеет чрезвычайно высокое значение =2500

(Источник: Belitz, Grosch, Schieberle (ред. . Справочник по пищевой химии Берлине Springer-Verlag, 2001) .

Эти значения являются лишь оринтирами для ОР. На предрасположенность к окислению влияют также жирные примеси (в неомыляемой фракции) масла , поэтому масла с ненасыщенными жирными кислотами, используются в косметической промышленности так неохотно: они не стабильны.


Дельта или Омега?


Вы, наверное, уже слышали термин «омега-3 жирные кислоты", но мало кто знает, действительно, почему они так называются, и чем это отличаются от омега-6 жирных кислот. Есть несколько правил для ЖК, которые наряду с числом атомов углерода, являются решающими для номенклатуры.

Проиллюстрируем это на олеиновой кислоте.

Мы можем назвать ее омега-кислотой или дельта-кислотой, в зависимости от того от метильной группы (-CH3) или карбоксильной группы (-COOH) мы будем отсчитывать двойную связь.
  1. Если мы считаем от метильной группы, то в названии будет омега-кислота. У мононенасыщенной олеиновой кислоты (С18: 1), двойная связь находится на 9-м атоме углерода (считая слева). Поэтому мы относим олеиновую кислоту к классу омега-9 (ω9).
    У линолевой кислоты (2 двойных связи = С18: 2) первая двойная связь расположена на шестом атоме углерода. Поэтому мы называем ее омега-6 (ω6).
    У ненасыщенный альфа-линоленовой кислоты с 3 двойными связями первая двойная связь расположена на третьем атоме углерода, поэтому это кислота омега-3 (ω3).
  2. если отсчет расположения двойной связи ведется от карбоксильной группы, то кислоту обозначают дельта-жирная кислота.
    В мононенасыщенной олеиновой кислоте (С18: 1), двойная связь находится на 9-м атоме углерода (считая справа). Поэтому мы может назвать ее (Delta) 9-октадеценовая кислота (Δ9-октадеценовая кислота).
    Линолевая кислота имеет две двойные связи на 9 и 12 атоме С, поэтому ее химическое название 9, 12-Octadecadienoic кислота.
    У альфа-линоленовой кислоты 3 двойных связи на 9-й, 12-й и 15 атоме углерода, поэтому это 9, 12, 15-Octadecadienoic кислота
Цис-или транс?

Кроме того, у двойной связи есть 2 типа размещения. На преобладающем в растительных жирах расположении цис оба атома водорода находятся по одну сторону от углеродной цепи. Транс-связывание, является диаметрально противоположным, как показано на рисунке ниже:

Пространственное расположение молекул водорода в жирных кислотах

Размещение двух атомов водорода влияет на структуру всей жирной кислоты: естественное расположение цис-конфигурации, влияет на гибкость углеродной цепи, и имеет положительное влияние на клеточную мембрану кожи.Транс-соединения возникают очень часто при гидрировании (искусственное упрочнение или При переэтерификации жирных кислот (например, в производство маргарина).

При транс-расположении молекул водорода в углеродной цепи ЖК теряет свою изогнутую форму, становится менее гибкой, что снижает проницаемость мембраны клетки (внутренее применение). При косметическом использовании негативного воздейстия транс ЖК на кожу подтверждено не было.

Точка плавления и консистенция

В результате разной структуры жирных кислот, они имеют разные точки плавления: насыщенные жирные кислоты имеют более высокую температуру плавления ( например, кокосовое масло и масло ши).
Ненасыщенные жирные кислоты густеют только при более низких температурах, а некоторые лишь при экстремальных минусовых температурах. В зависимости от спектра жирных кислот масла, мы можем оценить его свойства: масла с высоким содержанием насыщенных жирных кислот и низким уровнем ненасыщенных -плотные (чем длиннее цепь жирной кислоты, тем выше температура плавления), масла с большим содержанием ненасыщенных кислот, особенно полиненасыщенные жирные кислоты придают маслам жидкую консистенцию.

Имеет влияние на температуру плавления также положение первой двойной связи: чем ближе первая двойная связь, тем ниже температура плавления. Следующий рисунок иллюстрирует это:

Положение двойной связи в различных жирных кислотах

Чем больше общих "областей прилегания", тем тверже и жестче, соответствующие жирные кислоты, и тем выше их температура плавления. Таким образом, длинноцепочечная арахидоновая кислота (C20: 4 или 20 атомов углерода с 4 двойными связями) имеет очень низкую температуру плавления около -50 ° C. Хотя цепь C очень длинна (20 звеньев), но первая двойная связь лежит уже за 5-ым атомом C – следовательно- температура плавления очень низкая.
__________________
Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»
Эльфия вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 5
Старый 04.11.2012, 01:42   #17
Эльфия
Оксана. Лесная фея
 
Аватар для Эльфия
 
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Страна Чудес
Сообщений: 3,855
Благодарностей: 1,883
По умолчанию

Олеиновая кислота

(C18: 1 Δ9), мононенасыщенная жирная кислота, с длинной цепью, класс омега-9
Химическое название: цис-9-октадеценовая кислота


Температура плавления: 13,4 ° C


Содержащаяся в маслах Олеиновая кислота облегчает распределение и создает ощущение мягкости кожи. Она демонстрирует способность увеличивать проницаемость липидного барьера кожи и делает его более восприимчивым к проницаемости липофильных (жирорастворимых) соединений; причина этого структура с цис-двойной связью в середине углеродной цепи на 9 Атоме углерода, называемая экспансивной, что действует на структуры клеточной мембраны "разжижающе", как показано на рисунке ниже:


Рисунок 1: цис-двойная связь олеиновой кислоты на 9 атоме углерода.

Рисунок 2: специфическая сруктура узлов олеиновой кислоты (оранжевый) делает клеточные мембраны более проницаемыми. Черный блок в середине представляет цис-двойную связь.
Масла с высоким содержанием олеиновой кислоты, выступают в качестве так называемого энхансера для других веществ, в то время как богатые линолевой кислотой масла проникают внутрь быстро, однако, как правило, не глубоко. Масла с олеиновой кислотой это хорошие масла для массажа. Олеиновая кислота не так быстро впитывается в кожу, поэтому масла дают хорошее распределение. Классическим примером является миндальное масло.

Масла с большим содержанием олеиновой кислоты хорошо подходят для интенсивного увлажнения, смягчения, могут легко распределяться и сохранять влагу в коже.


Перевод :
olionatura.de/_oele/fettsaeuren.php?id=1
__________________
Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»
Эльфия вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 7
Старый 04.11.2012, 20:39   #18
Эльфия
Оксана. Лесная фея
 
Аватар для Эльфия
 
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Страна Чудес
Сообщений: 3,855
Благодарностей: 1,883
По умолчанию

Альфа-линоленовая кислота

(С18: 3) трижды ненасыщенная жирная кислота, длинноцепочная омега-3 жирная кислота


Химическое название: 9, 12, 15-октадекатриеновая


Температура плавления: -11 ° C


Редкая альфа-линоленовая кислота незаменима, т. е. не может быть произведена организмом. Она помогает уменьшить воспаление и поддерживает регенерацию кожи, направляет обновление клеток и регенеративные процессы особым образом. На рисунке 1 показана молекула α-линоленовой кислоты, с 3 двойными связями. Видна очень хорошая гибкость (углерод-серый, водород-синий и кислород-зеленый):

Рисунок 1. молекула α-линоленовой кислоты, с 3 двойными связями
Масла с высоким содержанием α-линоленовай кислоты (конопля, облепихи масло и т. д.) способствуют образованию новых клеток и активному обмену веществ в коже. По этой причине, они идеально подходят для использования в борьбе со старением в средствах для зрелой и тусклой кожи, ускоряют обменные процессы, так как с возрастом они протекают замедлено.
Масло используется в косметических средствах, эмульсии с высоким содержанием α-линоленовой кислотой имеют довольно легкую консистенцию, быстро поглощаются кожей, так как их температура плавления очень низкая. Масла с альфа-линоленовой кислотой очень активно стимулируют обменные процессы в коже, поэтому они должны быть введены в состав целенаправленно и осознанно. ( 5-10% от общего количества масел ) Это одни из самых эффективных косметических продуктов, доступных нам.


Источник lionatura.de
__________________
Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»
Эльфия вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 7
Старый 10.11.2012, 23:45   #19
Эльфия
Оксана. Лесная фея
 
Аватар для Эльфия
 
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Страна Чудес
Сообщений: 3,855
Благодарностей: 1,883
По умолчанию

Девочки, я исправилась Картинки вставила и вставила диаграммы ЖК в маслах авокадо, аргана и абрикоса
__________________
Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»
Эльфия вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 1
Старый 11.11.2012, 15:16   #20
Aromarina
Марина. Помощница
 
Аватар для Aromarina
 
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 3,628
Благодарностей: 1,009
По умолчанию

Какой классный материал! Вроде химия, но все с понятными картынками. Самый классный материал по отдельным ЖК, который я видела

Интересно только, что накое это неглубоко (про линолевую) и доходит ли олеиновая до дермы, т.е. может ли она быть проводником для антивозрастных активов, которые нужно в дерму донести
__________________
Косметическое ателье Марины Казариной http://www.aromarina.ru/

У Бога нет других рук, кроме твоих.
Aromarina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 15:35   #21
Эльфия
Оксана. Лесная фея
 
Аватар для Эльфия
 
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Страна Чудес
Сообщений: 3,855
Благодарностей: 1,883
По умолчанию

Марина, как я поняла из текстов, олеиновая помогает пройти жирорастворимым компонентам именно благодаря своей структуре, что она увеличивает проницаемость. Т.е. как бы делает ворота в которые могут зайти "жирорастворимые гости"
__________________
Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»
Эльфия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 16:23   #22
Aromarina
Марина. Помощница
 
Аватар для Aromarina
 
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 3,628
Благодарностей: 1,009
По умолчанию

Это я как раз понимаю, не понимаю на сколько глубоко, т.к. это может быть шиповатый слой эпидермиса, а хочется-то в дрему попасть

Правлю материал, заодно сама лучше разбираюсь . Поняла, что сквалан действительно безопасен (транс-жиры беопасны для кожи) и не поняла ,почему олеиновая разжижает . Типа ей места надо больше всех, вот она липиды кожи и расталкивает?

И тем, кто будет читать: не покупайтесь на очередное обещание, что олеиновая кислота хорошо увлажняет. Она только сохраняет влагу, как и все масла. В маслах нет воды. И если кожа обезвожена, вы маслом ее не увлажните.

И еще, мне кажется неправильным писать %% от общего количества масел. Они наверное имеют в виду масляные смеси, а когда делаешь крем, такие %% сильно путают, т.к. я могу положить 10% масел, а могу 30%. И увеличивать количество омегами я бы не стала. Лучше ориентироваться на 1-5% масел с омегами в креме на 100% крема. 1% для профилактики, 5% для серьезного курсового лечения.
__________________
Косметическое ателье Марины Казариной http://www.aromarina.ru/

У Бога нет других рук, кроме твоих.
Aromarina вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: 2
Старый 20.11.2012, 14:56   #23
Елена Авдеева
Новый участник
 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 4
Благодарностей: 6
По умолчанию

Увлекаюсь кремоварением уже больше года, но попав на ваш форум поняла, что мне еще учиться и учиться))) Попробовала систематизировать имеющиеся у меня масла и многих не нашла в списке. Профи, поправьте меня , если я ошиблась
В-1 : персиковых косточек, сливовых косточек, эму, семян моркови
В-2: таману
В-3: мак, росторопша, кукуи, семян томата, семян арбуза
Т-2: муру-муру

Последний раз редактировалось Елена Авдеева; 20.11.2012 в 15:37.
Елена Авдеева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 18:31   #24
Aromarina
Марина. Помощница
 
Аватар для Aromarina
 
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 3,628
Благодарностей: 1,009
По умолчанию

я эту истину (про то, что ничего не знаю) каждый год открываю для себя заново. Начинаю привыкать

Если можно, скопируйте Жк составы масел, будет проще ориентироваться
__________________
Косметическое ателье Марины Казариной http://www.aromarina.ru/

У Бога нет других рук, кроме твоих.
Aromarina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 10:21   #25
jamilia
Постоянный житель
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 214
Благодарностей: 23
По умолчанию

Эльфия
Спасибо за новую информацию!
Но все-таки это очень сложно... Изучать еще и изучать

Aromarina, то есть 1 %, но чтобы он был сбалансирован по трем омегам? Правильно ?
jamilia вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.


© Интернет-магазин ароматерапии и домашней косметики VITAZONE