Фотостарение. Спектр УФ-излучения. Антиоксиданты в коже и косметике

[Aromarina]

При истинном старении наблюдается утолщение рогового слоя и атрофия всех остальных слоев кожи, включая дерму и подкожную жировую клетчатку, истончение стенок капилляров, атрофия волосяных фолликулов, сальных и потовых желез.
УФ-излучение инициирует процесс, в результате которого кожа становится сухой и грубой, постепенно теряет тонус, на ней появляются морщины и пигментные пятна, гиперкератоз (утолщение рогового слоя), атрофию эпидермиса, эластоз (изменения коллагена с накоплением атипичныъ эластиновых волокон), увеличивается содержание меланина, появляются атипичные меланоциты, расширяются капиляры.
Изменения, вызванные воздействием УФ-излучения, называют фотостарением, а изменения, которые являются следствием прожитых лет, соответственно, - хроностарением.

Чтобы оценить значение неблагоприятных факторов внешней среды, достаточно сравнить кожу на лице с кожей на закрытых участках тела: возрастные изменения на открытых участках тела появляются гораздо раньше, чем на областях, защищенных одеждой.
Первые морщины, появляющиеся на коже лица, являются следствием фотостарения. Защищая кожу от повреждающего воздействия УФ-излучения, мы может, по крайней мере, приблизить скорость старения кожи лица и рук к скорости старения кожи на закрытых участках тела.

Значительная часть УФ-излучения, идущего от солнца, задерживается озоновым слоем, часть ослабляется облаками, одеждой, оконными стеклами и другими препятствиями. Роговой слой так же задерживает определенный процент УФ-излучения, но некоторое его количество все же достигает дермы. Ультафиолетом называют излучение с длинами волн от 200 до 380нм. По мере увеличения длины волны энергия УФ-излучения снижается. УФ-диапазон можно разделить на следующие области:
УФС (200-280нм) – полностью задерживается озоновым слоем

УФВ (280-320нм)- частично задерживается озоновым слоем, практически не проникает сквозь стекло, на 70% отражается роговым слоем, на 20% ослабляется при прохождении через эпидермис (в дерму проникает менее 10%)

УФА (320-380 нм) – не задерживается озоновым слоем, проходит сквозь стекло и роговой слой. За счет поглощения, отражения и рассеивания при прохождении через эпидермис в дерму проникает только 20-30% УФА.

УФВ лучи вызывают эритему (покраснение кожи или солнечный ожог) и загар.
УФА не вызывает ожог, однако именно эта область ответственна за появление признаков фотостарения, а также за УФ-индуцированный канцерогенез.


Компиляция и переработка материалоы книги "УФ-излучение и кожа: эффекты, проблемы, решения"

[Aromarina]

Практические выводы (мои):
1) нельзя загореть, сидя за стеклом, а вот процесс фотостарения и через стекло будет идти
2) покупая защитный крем, нужно обязательно обращать внимание, что бы он защищал не только от УФВ лучей (фактор SPF), но и была отметка о защите от УФА.

[Aromarina]

Для защиты от повреждающего действия УФ-излучения в коже сформировалась надежная антиоксидантная система. Главная задача АО на поверхности кожи – защита кератина и эпидермальных липидов от свободнорадикального окисления.
Антиоксиданты в процессе борьбы со свободными радикалами расходуются (окисляются), после чего их нужно восстанавливать. Если антиоксиданты восстанавливаются недостаточно быстро, то в какой-то момент поток свободных радикалов может захлестнуть клетки кожи.
Поддержать естественную АО систему кожи в ее борьбе против свободных радикалов можно с помощью косметики, содержащей АО.

[Aromarina]

Из жирорастворимых АО в косметике чаще всего используют а-токоферол, каротиноиды, сквален, убихинон. Водорастворимые – витамин С, флавоноиды (содержатся в экстрактах зеленого чая, виноградных косточек, коры приморской сосны, гинкго. Ромашки римской, календулы лекарственной, василька синего).

Постоянно используя косметику, содержащую АО, и избегая солнечных ванн, можно существенно замедлить скорость старения кожи.

[Mess]

Ультрафиолет и старение. Принципы защиты. Начало

Современные аспекты косметики Anti-Age на примере Ультрафиолета
Алексей Прокопов, кмн

Стресс-факторы и их значение для кожи

Считается, что старение кожи - это механизм, защищающий нас от онкогенеза, т.е. от развития опухолевых образований кожи.
На старение кожи влияют две большие группы факторов - эндогенные (внутрениие, или наследственные) и экзогенные (внешние, или стресс-факторы). Разнообразное суммирование и наложение первых и вторых приводит к определенной "скорости" и качеству старения кожи. Сравнивая внешний вид и свойства кожи на лице и на ягодице (или внутренней поверхности предплечья) у 40-50 летнего человека, становится понятным огромная роль в старении именно внешних факторов, т.е. факторов окружающей нас среды, в которой мы проводим каждое мгновение нашей жизни (считается, что 60-80% признаков старения на коже лица 50-летнего человека обусловлены внешними факторами, и только 20-40% приходится на наследственность).
К неблагоприятным факторам можно отнести – ультрафиолет, инфракрасное облучение, озон, летучие органические вещества, тяжелые металлы, токсины табачного дыма, микроорганизмы, экстремальные холодовые и тепловые воздействия, ПАВы моющих средств…
Различные стресс-факторы характеризуются различными механизмами повреждающего действия, и обладают способностью взаимно утяжелять разрушающее воздействие друг друга. Более того, прямо или косвенно, большинство стресс-факторов имеют одну общую точку приложения механизмов своих неблагоприятных воздействий – образование свободных радикалов. Здесь важно отметить, что кожа характеризуется послойным строением, каждый слой значительно отличается своей морфологией и функцией. Поэтому, даже для одного и того же стресс-фактора качество повреждений и степень их выраженности может значительно отличаться в различных слоях/отделах кожи.
Т.о. становится понятным необходимость взаимосвязанного изучения механизмов воздействий стресс-факторов и морфологии/физиологии кожи. Такое исследование становится "точечным" и привязанным не просто к коже, а к конкретным ее слоям. Это обеспечивает более эффективный подбор активных веществ для современной косметики.

Как было показано выше, одним из стресс-факторов является ультрафиолет. Современные знания позволяют заключить, что он является одним из самых главных неблагоприятных факторов окружающей нас среды и к тому же обладающим различными механизмами повреждений по-разному проявляющимися в разных слоях кожи.


Современное понимание важности защиты от ультрафиолета строится на следующем:

- ультрафиолет занимает важнейшее место среди факторов внешней среды, обеспечивающих ускоренное старение кожи (15 минут облучения ультрафиолетом загружает кожные механизмы восстановления на месяцы, 5-15 минут облучения приводит к истощению антиоксидантов кожи на 70-90%...)
- «старящее» действие ультрафиолета (как и других внешних неблагоприятных факторов) наслаивается на происходящие в коже эндогенные (наследственные) процессы старения
- UVA и UVB радиация отличаются друг от друга по физическим свойствам и, как следствие, по механизму биологического воздействия на кожу. Эти механизмы подробно изучены и описаны для UVA и UVB
- ультрафиолет обладает кумулятивным повреждающим действием на кожу – малые повседневные «неопасные» дозы кумулируются в месячные/годовые «опасные» дозы
- повреждающее окислительное действие ультрафиолета более всего выражено в роговом слое эпидермиса (максимальная интенсивность облучения) и верхних отделах дермы (сетчатый слой) (еще высокая интенсивность излучения при уже низком содержании антиоксидантов)
- стиль жизни новых поколений меняется, обеспечивая более активное и длительное пребывание вне помещений
- SPF/UVA-PF – это далеко не единственные факторы оценки эффективности защиты от ультрафиолета. Хотя это самые распространенные и общепризнанные факторы, они наименее значимые (очень грубые и приблизительные с точки зрения прямой оценки нарушения биологических процессов в коже)
- люди не умеют правильно пользоваться солнцезащитной косметикой и не умеют правильно одеваться для качественной защиты от солнца


Основные свойства ультрафиолетового облучения и механизмы его действия

Ультрафиолет В (UVB)
- Составляет около 5% ультрафиолета солнечного света
- Интенсивность облучения напрямую зависит от высоты стояния солнца над горизонтом
- Энергия 1 фотона UVB больше таковой у UVA в тысячу раз
- Обладает сравнительно малой проникающей способностью – локализуется в эпидермисе
- Энергия фотона напрямую поглощается хромофорами – белки и ДНК клеток кожи (кератиноциты, иммунные клетки Лангерганса, меланоциты…) – с нарушением их строения и функции
- Высокая энергия фотона вызывает значительные внутриклеточные повреждения (очень часто несовместимые с последующей жизнью клетки)
- Человек способен осознать степень полученной дозы UVB (покраснение кожи, отек, боль) и защитить себя от дальнейшего облучения

Ультрафиолет А (UVA)
- интенсивность облучения определяется наличием солнца над горизонтом, но не высотой его расположения
- обладает низкой энергией фотона при высокой глубине проникновения (эпидермис и дерма)
- механизм повреждения реализуется через образование свободных радикалов и последующее каскадное повреждение внутриклеточных структур (ДНК; белковые волокна и белки-ферменты, кератин; клеточные мембраны кератиноцитов, фибробластов и иммунных клеток Лангерганса…) и внеклеточных образований (липидные ламеллы эпидермиса, ферментативные комплексы и белки на поверхности кератиноцитов, волокна базальной мембраны, коллагеновые и эластиновые волокна дермы, гликозаминогликановые комплексы дермы…)
- ввиду низкой энергии волн, UVA обладает кумулятивным эффектом с постепенным накоплением повреждений по все толщине кожи
- человек не способен ощутить степень полученного UVA облучения и принять меры по защите от него (нет болевой реакции)
- на уровне генома клетки обеспечивает подавление синтеза коллагена и активацию матрикс-металлопротеаз (MMP I, III, IX) – ферментов, способных разрушать все компоненты матрикса дермы

Т.о. от UV необходимо защищаться. И чем раньше и интенсивнее мы это начнем, тем моложе будет выглядеть наша кожа по прошествии лет. И речь уже идет не только о специализированной солнцезащитной косметике, но и о повседневной, включая декоративную.
Было доказано, что ежедневное использование кремов с SPF 15 приводит к снижению кумулятивной дозы облучения на прояжении жизни человека более чем в 2 раза… А это и есть одно из реальных и эффективных средств по снижению общего фона старящих стресс-воздействий на нашу кожу.


Основные положения, которые необходимо учитывать, создавая повседневную anti-UV anti-age косметику (за исключением второго положения это относится и к солнцезащитной косметике):

- использования только UV фильтров абсолютно недостаточно для полноценной защиты от UV и его последствий
- защита от UV и его последствий должна быть повседневной и круглосуточной
- защита от UV должна быть эффективной (многоуровневой, разноплановой)
- защита от UV должна быть безопасной, гипоаллергенной

В современном мире стало понятным, что воздействие ультрафиолета на кожу настолько глобально, что описывать степень защиты от него, используя только SPF и UVA-PF, крайне неполноценно. Поэтому на очереди стоят такие факторы как:

- фактор защиты от свободных радикалов
RSF – Radical Skin protection Factor – определяется как отношение количества свободных радикалов, генерируемых при воздействии ультрафиолета на незащищенную кожу к таковому показателю в коже, защищенной исследуемой косметической рецептурой. Исследование ex-vivo (живая кожа, вне организма человека)
- фактор защиты митохондрий
Митохондриальная ДНК (mtDNA) в 50 раз более чувствительна к ультрафиолету, чем ДНК хромосом в ядре; при воздействии ультрафиолета в клетках кожи происходит повреждение митохондриальной ДНК, сопровождаемое потерей части молекулы ДНК длиной в 4.997 оснований (Common Deletion). Чем выше интенсивность облучения, тем выше интенсивность этих мутаций. Исследование ex-vivo (живая кожа, вне организма человека)
- фактор защиты иммунной системы
Основан на подсчете количества активных иммунных клеток Лангерганса в эпидермисе кожи – до и после облучения. Проводится для незащищенной и защищенной косметикой кожи и определяется как отношение двух полученных показателей.
- фактор защиты от канцерогенеза
Множество различных методик, основанных на различных типах повреждений ДНК (тест ДНК-миграции, мутации гена p53…), в том числе ее концевого участка – теломеры…
- фактор защиты от преждевременного старения…

Это только вопрос времени, когда новые факторы будут стандартизированы между разными странами/лабораториями/институтами, войдут в повседневный оборот и будут вынесены на упаковку косметических средств (солнцезащитных и повседневных).

Современная защита от ультрафиолета, профилактика повреждений и восстановление уже поврежденных им структур/функций различных отделов кожи строится на 2 фактах. С одной стороны – в настоящее время уже доступна широкая гамма разнообразных эффективных косметических веществ, с другой стороны – необыкновенная способность кожи к восстановлению и обновлению (у людей до 45 лет эпидермис полностью обновляется за 28-30 дней, гиалуроновая кислота – за 3 дня, коллагеновые волокна – за 1 год…).

Т.о. защита строится на следующих принципах:
I. Первичная фотозащита
II. Вторичная фотозащита
III. Отсроченное восстановление поврежденных структур


I. ПЕРВИЧНАЯ ФТОЗАЩИТА
(блокирование UV лучей на поверхности кожи)

Осуществляется за счет использования UV фильтров.
UV фильтры подразделяются:

- химические фильтры (органические липо- или гидрофильные соединения) – различаются по способности поглощать разный спектр UV (UVA или UVB или UVA/UVB), в своей массе менее эффективны физических фильтров.
- физические фильтры (микронизированные оксиды титана и цинка) – высоко эффективны против UVA/UVB (особенно микронизированный диоксид титана)

Основное действие – поглотить, рассеять или отразить энергию UV радиации непосредственно на поверхности кожи, не позволив ей проникнуть в глубокие слои.

Химические и физические фильтры традиционно используются в солнцезащитной косметике, и за последние 10 лет успешно мигрировали в ежедневную косметику.

Сложности, с которыми можно столкнуться при использовании этих фильтров хорошо изучены:
- химические фильтры, как правило, менее эффективны (в сравнении с физическими), некоторые популярные их комбинации фотонестабильны (авобензон+ОМС) и при экспозиции на солнце разрушаются за короткое время, обладают аллергизирующим потенциалом (особенно важно для дневной косметики, контактирующей с кожей длительное время), придают кремам липкость и «тяжесть». Вводятся, как правило, только в жировую фазу – это сужает диапазон доступных косметических средств и их эффективность.
- физические фильтры имеют тенденцию к агломерации, что может снизить эффективность рецептуры непосредственно на коже (важно учитывать при производстве косметической продукции с концентрацией фильтров более 10%), в больших концентрация «разбеливают» кожу (физическая особенность)…

Две группы UV фильтров (химические и физические) никак не исключают друг друга, являются взаимодополняющими. Сочетание химических и физических фильтров позволяет снизить концентрацию каждого из них (снижается аллергизирующий потенциал одних и риск агломерации других). Совместное использование обеспечивает эффект синергизма и сохранение требуемого уровня защиты от UV при меньших концентрациях. Использование в одной рецептуре фильтров в разных фазах (жиро- и водорастворимые фильтры) также повышает эффективность защиты от UV, при изоляции фильтров друг от друга.

Современные UV-фильтры – это модифицированные химические и физические фильтры.
Модифицированные химические фильтры – микроинкапсулированные в стеклянные капсулы (Eusolex® UV-Pearls™, MERCK KGaA). Фильтры не контактируют с кожей, становятся более стабильными, стойкими, безопасными, повышается сила и продолжительность их действия. Более того, теперь их можно вводить в водную фазу. Это значительно расширяет гамму косметических рецептур с анти-UV действием, позволяет создавать эффективную и безопасную дневную косметику с функцией поглощения UV радиации.
Модифицированные физические фильтры – с обработанной поверхностью (симетикон, стеариновая кислота…), что делает их использование более технологичным (менее энергозатратное гомогенное распределение в гидрофильных и/или липофильных фазах, совместимость с химическими фильтрами – прежде всего с авобензоном…) Подбор веществ для обработки поверхности может придавать современным физическим фильтрам новые свойства – Eusolex® T-Pro, поверхность которого дополнительно обработана диоксидом марганца, является не только мощным UVA/B фильтром, но и выраженным антиоксидантом, поглощающим радикалы на поверхности кожи.

Современные исследования показали, что крема с UV фильтрами эффективны не только «на солнце». Они эффективны и после солнечного облучения. А именно, нанесение на кожу крема c UV фильтрами даже после состоявшегося UV повреждения не только предотвращает дальнейшие повреждения кожи, но и ускоряет восстановление уже имеющихся!

[Mess]

Ультрафиолет и старение. Принципы защиты. Окончание

II. ВТОРИЧНАЯ ФОТОЗАЩИТА
(поглощение UV лучей или блокирование механизмов, запущенных ими – осуществляется непосредственно внутри различных слоев кожи)

На примере солнцезащитного крема с SPF 15 (2 мг/см2) было продемонстрировано, что правильное его нанесение обеспечивает поглощение 94% энергии UVB радиации. Тем не менее, 6% этой энергии проникает в кожу.
Учитывая, что практически никто не наносит на кожу необходимое количество защитного крема при приеме солнечных ванн и мало кто пользуется повседневными кремами с факторами защиты от UV – уровень облучения даже защищенной кожи оказывается значительно выше расчетного…

Основываясь на изученных механизмах внутрикожного повреждения, инициируемого ультрафиолетовым облучением, современная (повседневная) фотозащита требует применения в дневных рецептурах веществ внутрикожного действия (и желательно, специализированных для разных слоев кожи)

- Антиоксиданты
(натуральные, идентичные натуральным или химические-синтезированные)
- Осмолитики
- ДНК-репарирующие ферменты
- Противовоспалительные агенты

Основное действие – блокировать внутриклеточные/внутрикожные патологические процессы и их последствия, запускаемые в эпидермисе и дерме при прямом и опосредованном воздействии лучей UVA/UVB.
В отличие от UV фильтров, использование этих групп продуктов обосновано в дневной и ночной косметике.

1. АНТИОКСИДАНТЫ

Большая группа разнообразных химических соединений, но обладающих общим свойством – поглощать (инактивировать) свободные радикалы. Радикал – это любое самостоятельное вещество, содержащее на внешнем уровне минимум один неспаренный электрон. Иными словами, это вещества с необычайно высокой химической активностью и способностью окислять (=повреждать) все на своем пути: белки, липиды, ДНК, мембраны клеток…
Предпочтение отдается антиоксидантам, обладающим каскадным действием (одна молекула антиоксиданта способна инактивировать 3-4 молекулы радикалов) или сочетающим в себе способность хелатировать свободные ионы металлов (особенно железа и меди), которые провоцируют образование свободных радикалов в коже.

Основная цель антиоксидантов – защита внутриклеточных и внеклеточных структур эпидермиса и дермы от прямого или опосредованного окислительного повреждения, запускаемого при поглощении кожей энергии ультрафиолетовой радиации.
Как пример, антиоксидантная стабилизация кератина сохраняет его эластичност и повышает эффективность как абсорбера ультрафиолета… Антиоксидантная защита липидов стабилизирует ламеллярную структуру липидов рогового слоя и обеспечивает сохранение барьерных свойств кожи… Снижением радикалов в дерме защищает коллагеновые волокна от образования патологических поперечных сшивок…

Чтобы полнее оценить эффективность антиоксидантов, используемых в косметических средствах, необходимо понимать строение защитной антиоксидантной системы кожи.
Радикалы не являются чужеродными веществами для клеток нашего организма. Они постоянно образуются в митохондриях – органеллах клеток, где происходят процессы клеточного дыхания, транспорта свободных электронов и запасения энергии в виде молекул АТФ. Для нейтрализации образующихся радикалов клетки и ткани оснащены антиоксидантной системой. Компоненты этой системы можно разделить на ферментативные (каталаза, супероксиддисмуттаза…) и неферментативные. Среди последних можно выделить 3 группы: синтезируемые клетками (убихинон, глютатион, карнозин…), продукты клеточного метаболизма (мочевая кислота, билирубин…) и продукты, поступающие извне (витамин С, витамин Е, каротиноиды…) Преимущественно, все элементы антиоксидантной защиты являются водорастворимыми за исключением – витамина Е, убихинона и каротиноидов.
Видно, что антиоксидантная система разнообразна и способна быть эффективной как в липофильном слое кожи (роговой слой эпидермиса), так и в гидрофильных слоях эпидермиса (базальный, шиповатый и зернистый) и дермы. Для наибольшей эффективности элементы антиоксидантной защиты выстроены в цепочки (каскады), обеспечивающие транспорт элетронов от инактивированных радикалов: витамин Е –> витамин С –> убихинон (коэнзим Q10) –> глутатион…

Современные исследовния позволяют выделить особенности и слабые места антиоксидантной системы кожи:
- разные антиоксиданты имеют разную концентрацию, эффективность и важность в разных слоях кожи
- наибольшая антиоксидантная защита – в гидрофильных слоях эпидермиса (базальный, шиповатый и зернистый)
- сильнее страдают от радикального окисления – роговой слой эпидермиса (высокая интенсивность стресс-факторов при падающем градиенте антиоксидантов в липофильной среде) и дерма (относительно низкая интенсивность стресс-факторов при низком содержании антиоксидантов)
- витамин С – основной элемент антиоксидантной защиты кожи; водорастворимый, преобладает в гидрофильных слоях, максимальная концентрация в шиповатом и базальном слоях эпидермиса с падением в зернистом слое эпидермиса и в дерме (среднее содержание в эпидермисе в 5 раз выше, чем в дерме); не синтезируется в организме человека. Участвует в цепи восстановления окисленного витамина Е. При облучении ультрафиолетом кожа теряет до 70% витамина С за 10-15 минут.
- витамин Е – второй по важности антиоксидант в коже после витамина С, жирорастворимый; основной элемент антиоксидантной защиты в липофильном роговом слое (защита липидных ламелл); наибольшая концентрация у основания этого слоя с выраженным падением в гидрофильных слоя (средняя концентрация в эпидермисе в 2 раза выше, чем в дерме); не синтезируется в организме человека, транспортируется в роговой слой кожи с секретом сальных желез (где, по-видимому, защищает от окисления сквален); обладает способностью поглощать ультрафиолет. Для эффективной работы требует присутствия других антиоксидантов, в противном случае становится прооксидантом. Обладает прооксидантгым эффектом в коже при малых дозах облучения ультрафиолетом. При облучении ультрафиолетом быстро истощается в коже, на восстановление требуется не менее 3 часов.
- участки кожи, подверженные повышенному повседневному облучению ультрафиолетом (кожа лица и кистей рук), изначально “оснащены” большим запасом антиоксидантов
- использование натуральных антиоксидантов извне (в косметике) не всегда обеспечивает их попадание в нужное место внутри кожи.

В настоящее время для антиоксидантной защиты кожи в косметике используются:

1.1 Витамин С
При многих положительных свойствах витамина С использование его в качестве антиоксиданта сталкивается с выраженными сложностями:

- очень быстро окисляется уже при контакте с кислородом, “не доживая” до контакта с радикалами в коже и изменяя цвет рецептуры
- в коже наиболее эффективен в верхней части гидрофильного слоя эпидермиса (зернистый и шипоатый слои), но проникновение в эти слои извне осложнено необходимостью транспорта через липофильный роговой слой
- выраженный про-оксидантный эффект при передозировке
- производные витамина С не всегда эффективны, могут обладать выраженным про-оксидантным эффектом

1.2 Витамин Е
Сложности при использовании в косметических продуктах:
- крайне нестабилен (быстро окисляется)
- эфирные формы – мало эффективны (превращение в активную форму происходит в гидрофильном зернистом слое, куда им проникнуть сложно)
- на коже требует присутствия второго антиоксиданта для повышения собственной эффективности и снижения про-оксидантного эффекта.

Совместное использование витаминов С и Е в косметических рецептурах повышает их эффективность как антиоксидантов, но не избавляет от недостатков. Эффективны при сочетании поверхностного кожного и перорального применения.

1.3 Растительные антиоксиданты на основе флавоноидов и прозианидинов
Полифенолы зеленого чая, граната, молочного чертополоха (силимарин), корня куркумы (куркумин), сои (генистеин), цветков ромашки (апигенин), винограда (резвератрол), рутин, изокверцетин, троксерутин…
Потенциальные мощные антиоксиданты, обладающие действием как в эпидермисе, так и в дерме. Обладают противовоспалительным действием, стабилизируют микроциркуляторное русло в коже. Как правило, обладают цветом и/или запахом, что может ограничивать их применение. Некоторые из них плохо растворимы.
Описаны эффекты по подавлению активности матрикс-металлопротеаз и снижению разрушения матрикса дермы. Эффективны при поверхностном кожном и пероральном применении. Использование на коже требует дальнейшего детального изучения.
Особняком стоит Изокверцетин, т.к. обладает самым мощным среди биофлавоноидов антиокислительным действием и способностью в дерме подавлять процесс гликозилирования белковых волокон (AGE), ведущий к образованию патологических межволоконных поперечных сшивок и прогрессирующему истончению и обезвоживанию кожи.

1.4 Каротиноиды
Бета-каротин, Ликопин…
Натуральные высоэффективные жирорастворимые антиоксиданты, обладающие свойством повышать способность кожи поглощать ультрафиолет. Не синтезируются в организме человека. Поверхностное кожное применение усиливается применением пероральных форм. Описаны случаи прооксидантного эффекта при высоких дозах.

1.5 Эмблика (можно купить в магазине Vitazone)
Натуральный экстракт (фрукты Phillantus Emblica) с подробно изученным механизмом действия – мощный каскадный антиоксидант с дополнительным хелатирующим действием (хелатирует прежде всего ионы меди, участвующие в меланогенезе) и отсутствием про-оксидантного эффекта в любых концентрациях.
Обладает пролонгированным стойким антиоксидантным эффектом, не снижающимся со временем.
В дозах более 1% обладает отбеливающим эффектом, выравнивая цвет кожи (обесцвечивает гиперпигментированные участки, не затрагивая пигментацию нормальной кожи)

1.6 Эрготионеин
Амино-кислота с антиоксидантым действием. Встречается в природе (грибы и микобактерии), но не синтезируется клетками организма человека. Способен восстанавливать в коже окисленный витамин С.

1.7 Bis-Ethylhexyl Hydroxydimethoxy Benzylmalonate
Современный синтетический продукт – производное малоновой кислоты. Безопасный, нетоксичный. Жирорастворимый, легко проникает и локализуется в липофильном роговом слое эпидермиса, где и реализует свое действие.
Обладает мощным антиоксидантым (каскадным) эффектом в роговом слое кожи, в том числе защищая компоненты секрета сальных желез (холестерин, сквален, витамин Е…). Восполняет антиоксидантный потенциал и дополняет действие витамина Е в роговом слое.
Защищает от окисления холестерин, церамиды и жирные кислоты, стабилизируя ламеллярную структуру липидов эпидермиса, и тем самым повышая барьерные свойства эпидермиса…
Стабилизирует каротиноиды эпидермиса, повышая натуральный фактор кожи по защите от ультрафиолета и ее натуральный антиокислительный потенциал.
Стабилизирует жирорастворимые UV фильтры на поверхности кожи, повышая их эффективность и продолжительность действия (защищает химические UV фильтры от радикального разрушения). Предотвращает образование радикалов на основе хтмтческих UV фильтров!
Было выяснено, что при поглощении свободных радикалов, превращается в активные формы, способные поглощать UVA. Это последовательно приводит к снижению образования радикалов. Учитывая, что с этим действием локализуется среди липидов рогового слоя, можно сказать, что Bis-Ethylhexyl Hydroxydimethoxy Benzylmalonate – это новый безопасный внутрикожный (внутриэпидермальный) антиоксидант и UV абсорбер!

2. ОСМОЛИТИКИ
Основная цель – стабилизируя структуру (и функции) клеточных ДНК и белков (энзимов), помочь клеткам противостоять гипер- и гипо-осмотическим стрессам, в том числе запускаемым от воздействия ультрафиолета.

2.1 Бетаин, Таурин
Вещества, присутствующие в клетках человеческого организма, включая кератиноциты эпидермиса.
Помогают клетке стабилизировать собственные мембраны и быстро компенсировать любые колебания осмотического давления снаружи.

2.2 Эктоин
Натуральное вещество из класса бетаинов (не синтезируется в организме человека). Обладает более широким спектром действия в коже, чем классический бетаин.
Независимо от механизма внешних стресс-воздействий, включая ультрафиолет, вызывает в коже:

Клеточный уровень
- защита и стабилизация ядерной ДНК
- защита и стабилизация митохондриальной ДНК (критическая точка старения клетки!)
- стабилизация мембран
- оптимизация системы шоковых протеинов
- блок активации провоспалительного гена ICAM-1

Тканевой уровень
- выраженное стойкое увлажнение кожи
- снижение образования ожоговых клеток
- защита иммунной системы кожи


3. ФЕРМЕНТЫ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДНК
Как известно, ДНК является хромофором, непосредственно поглощающим энергию UVB. Это приводит к выраженным повреждениям ДНК (потери участков ДНК, поперечные сшивки между нитями ДНК, димеризация оснований…) Травматическое для ДНК воздействие UVA лучами реализуется по другому сценарию – через каскад свободных радикалов и окисление оснований (прежде всего пуриновых).
Если мутации в ядерной ДНК репарируются эффективно, то с митохондриальной ДНК все сложнее (она более чувствительная к UV облучению и у клетки на вооружении меньше механизмов по восстановлению повреждений митохондриальной ДНК).

В повседневной жизни в клетке кожи происходят от 10 до 100 тысяч мутаций в день. При облучении ультрафиолетом число мутаций вырастает до 1 миллиона в сутки… Поэтому в косметике обосновано использование ДНК-репарирующих ферментов:

- T4 эндонуклеаза V
- Фотолиаза
- ОксигуанинГликозилаза 1 (OGG 1)

Основное цель – помочь клеткам кожи ликвидировать повреждения ДНК, возникающие как результат UV воздействия.

Эти ферменты транспортируются в кожу с помощью липосом, обеспечивая действие не только на кератиноциты, но и фибробласты.


4. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ
Новая группа разнообразных продуктов с основным действием – подавить выброс медиаторов воспаления и предотвратить последующее ферментативное разрушение элементов эпидермиса и дермы.

Противовоспалительным действием разной степени выраженности обладают растительные антиоксиданты (см. раздел 1.3).

4.1 Тилирозид
Природный продукт, добываемый из листьев тропических растений.
Обеспечивает антигистаминное, антикомплементарное, сосудостабилизирующее и другие виды противовоспалительного действия.
По эффективности действия на коже сопоставим с гормональными противовоспалительными препаратами, не являясь таковым по строению и биологической функции!

III. ОТСРОЧЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ СТРУКТУР

Первичная и Вторичная фотозащита обеспечивают поглощение ультрафиолета на поверхности и внутри кожи, а также блокирование инициированных им повреждающих механизмов.
Современный anti-age уход за кожей дополнительно должен включать в себя еще и активные вещества по удалению и/или восстановлению уже состоявшихся повреждений. Понятно, что косметическое восстановление повреждений, накопленных в эпидермисе и дерме, может частично включать в себя неспециализированное использование материалов, уже описанных в Разделе II – чаще всего это антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Но специализированный уход будет включать в себя следующие группы:
- витамин А, его производные и заменители
- корректоры синтеза элементов межклеточного матрикса дермы
- корректоры пигментации
- сигнальные пептиды

Основное действие – инициировать собственные натуральные внутриклеточные/внутрикожные процессы по выявлению и восстановлению повреждений, нанесенных ультрафиолетом.


1. Витамин А, его производные и заменители.
О витамине А написано много. Общепризнанным является факт использования витамина А для купирования признаков старения кожи после UV облучения. Первоначально, витамин А улучшает состояние эпидермиса (гладкость, эластичность) и позднее – состояние дермы (увеличение ее толщины, увеличение синтеза коллагеновых валокон…)
Но есть и сложности с его использованием в косметике. Витамин А приводит к временному снижению барьерных свойств кожи и обладает выраженным потенциалом раздражения кожи. По статистике у 92% женщин, использовавших косметику с витамином А, встречались осложнения разной степени тяжести (от легкого раздражения и покраснения до выраженной воспалительной реакции).
Безопасной, но равной по эффективности альтернативой является люремин – природное вещество, активирующее в клетках кожи те же 10 генов, что и витамин А. Люремин стабилизирует в роговом слое активнсть фермента трансглютаминазы и созревание белкового инволюкринового “конверта” вокруг корнеоцитов. Как следствие, значительно улучшается процесс кератинизации, повышаются барьерные свойства кожи и улучшается ее внешний вид. В отличие от витамина А – люремин обладает противовоспалительным действием.

2. Корректоры синтеза элементов межклеточного матрикса дермы
Включают в себя большую группу продуктов, направленных на подавление активности матрикс-металлопротеаз и повышение синтеза коллагена, эластина и гликозаминогликанов, включая гиалуроновую кислоту. Учитывая необходимую глубину проникновения в кожу, как правило, это липосомальные комплексы. В состав могут входить как низкомолекулярные, так и высокомолекулярные соединения: витамины, аминокислоты, антиоксиданты, стабилизаторы стенки сосудистого русла, противовоспалительные вещества… (витамины С и Е, L-гидроксипролин, рутин, ниацин, гиалуроновая кислота…)

3. Корректоры пигментации
Пигментация кожи – естесственный механизм для защиты кожи от UV облучения. Этот процесс связан с синтезом и накоплением в меланоцитах черного пигмента меланина и последующим (при UV облучении) распространением его среди клеток эпидермиса. В зависимости от интенсивности и регулярности UV облучения, возрастных и индивидуальных особенностей кожи возможно неравномерное скопление пигмента с образованием пигментых пятен.
На рынке существует небольшой перечень сырьевых материалов (химические соединения и растительные экстракты – гирохинон, коевая кислота, арбутин, витамин С…), способных подавлять синтез меланина и, тем самым, бороться с неравномерным цветом кожи.
До настоящего времени эталоном по силе обесцвечивающего действия является гидрохинон. Но он крайне токсичен для кожи. Кроме того, есть эффект “отдачи”, когда кожа необратимо темнеет в области долгого применения крема с гирохиноном. Третьим неблагоприятным фактором является невозможность использовать гидрохинон для борьбы с пигментными пятнами – диффузное нанесение такого крема по поверхности кожи приводит к обесцвечиванию пятна и окружающей кожи, что только увеличивает неравномерность пигментации.
Таких недостатков лишен фруктовый экстракт Phillantus Emblica (см. Пункт 1.5) – это безопасный продукт, сопоставимый по эффективности с гидрохиноном и отличающийся способностью избирательно подавлять интенсивность меланогенеза (чем меланогенез выраженнее, тем сильнее подавляется)

4. Сигнальные пептиды
Интенсивно развивающийся новый класс сырьевых косметических материалов на основе достаточно крупных пептидных молекул (ди-, три-, тетра-, пента-пептиды… линейные или циклические…). Используются липосомальные комплексы для облегчения доставки внутрь кожи.
Основная идея – обеспечить связь пептидов с рецепторами на поверхности клеток кожи (кератиноциты, фибробласты) и запустить натуральные процессы внутриклеточных реакций и межклеточных взаимодействий, приводящих к естесственному омоложению кожи за счет усиления синтеза компонентов дермы, эпидермально-дермального перехода, сигнальных молекул…


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание косметики с эффективной защитой от ультрафиолета – это увлекательное и благодарное занятие, позволяющее оправдать ожидания пользователей и удовлетворить собственный «голод» разработчика.
Все, что изложено в данном разделе, относится к защите от ультрафиолета, как одного из самых распространенных и опасных стресс-факторов окружающей среды. Учитывая, наличие механизма радикального окисления в действии практически всех внешних неблагоприятных факторов – все, что было изложено выше, в той или иной степени может быть использовано для anti-age защиты и от других стресс-факторов.

[Aromarina]

Лена, спасибо за отличную статью! Было радостно увидеть в ней знакомые торговые марки .
Я вот не понимаю только, если

ультрафиолет занимает важнейшее место среди факторов внешней среды, обеспечивающих ускоренное старение кожи (15 минут облучения ультрафиолетом загружает кожные механизмы восстановления на месяцы, 5-15 минут облучения приводит к истощению антиоксидантов кожи на 70-90%...)

то как же волнечный витамин D ????? Сколько нужно находиться на солнце, что бы получить от него пользу, а не вред, если даже такое короткое воздействие так губительно ?

[Aromarina]

Эмблика Натуральный экстракт (фрукты Phillantus Emblica) с подробно изученным механизмом действия – мощный каскадный антиоксидант с дополнительным хелатирующим действием (хелатирует прежде всего ионы меди, участвующие в меланогенезе) и отсутствием про-оксидантного эффекта в любых концентрациях.
Обладает пролонгированным стойким антиоксидантным эффектом, не снижающимся со временем.
В дозах более 1% обладает отбеливающим эффектом, выравнивая цвет кожи (обесцвечивает гиперпигментированные участки, не затрагивая пигментацию нормальной кожи)


Безопасной, но равной по эффективности альтернативой является люремин – природное вещество, активирующее в клетках кожи те же 10 генов, что и витамин А. Люремин стабилизирует в роговом слое активнсть фермента трансглютаминазы и созревание белкового инволюкринового “конверта” вокруг корнеоцитов. Как следствие, значительно улучшается процесс кератинизации, повышаются барьерные свойства кожи и улучшается ее внешний вид. В отличие от витамина А – люремин обладает противовоспалительным действием.

Хочу !

[Mess]

то как же волнечный витамин D ????? Сколько нужно находиться на солнце, что бы получить от него пользу, а не вред, если даже такое короткое воздействие так губительно ?

Ну, во-первых солнце солнцу рознь. За 15 минут на солнце где-нибудь в Египте получишь гораздо более сильную дозу облучения, чем за 15 минут на солнце в Москве. А самое главное - у всех ведь разная сопротивляемость организма, скорость ответа на оксидативный стресс, в конце-концов разные физиологические особенности метаболизма этого самого витамина Д. Поэтому мое мнение, что во всем меру надо знать как в пребывании на солнце, так и в защите от него. Надо просто понаблюдать за своим организмом, за его реакцией на солнце. и антиоксиданты, антиоксиданты и еще раз антиоксидатны и пр. восстанавливающие нормальный клеточный метаболизм агенты, как наружно так и перорально, только правильно подобранные.

[Aromarina]

А как тут пронаблюдаешь, когда фотостарение видно далеко не сразу .
После таки статей страшно становится и из одной крайности, когда все вываливали себя на солнце, хочется кинуться в другую и запереться дома, что бы не фотостареть .
Я понимаю, что все по-большей части зависит от питания и образа жизни, но такие данные, как 90% антиоксидантов за 15 минут пугают однозначно .

[Cynthiful]

Не уверена, что это сообщение надо сюда писать....

Критический взгляд на солнцезащитные фильтры

Много профессоров и врачей спорят по поводу безопасности использования солнцезащитных фильтров. Одни говорят, что фильтры защищают кожу человека от солнечного облучения, другие же — что они наносят вред и способствуют возникновению болезней, ожогов и т. д. Так, некоторые считают, что практически все солнцезащитные фильтры иногда начинают бунтовать, то есть ведут себя обратно своему прямому назначению. Вступая в бой с ультрафиолетовыми лучами, они образуют гремучую смесь, которая делает человека особо уязвимым перед дневным светилом. В результате развиваются фототоксические реакции, очень похожие на солнечные ожоги, только они обычно бывают посильнее натуральных. В этом бунте повинны практически все солнцезащитные фильтры. Вне подозрения только диоксид титана — фильтр, который нередко используется в косметике просто как краситель.

Десятилетия навязчивой рекламы солнцезащитных средств привели к тому, что люди, особенно на Западе, стали рассматривать их как обязательный компонент пляжного времяпрепровождения. Однако давайте подумаем, что же, собственно говоря, нам предлагают? А предлагают нам намазаться препаратами, содержащими разнообразные химические вещества, и подставить этот коктейль на своей коже под солнечные лучи. При этом как-то само собой подразумевается, что ни с кожей, ни с солнечным излучением эти вещества не реагируют, в кровь ни при каких условиях не проникают и, вообще, демонстрируют полную инертность и благонадёжность. Но это не так.

Солнцезащитные средства содержат УФ-фильтры (их также называют УФ-абсорберами) — вещества, которые уменьшают количество УФ-излучения, попадающего на кожу. Те УФ-фильтры, которые содержат частицы, отражающие и рассеивающие УФ-излучение, называются физическими или неорганическими УФ-фильтрами. К ним относятся оксид цинка и диоксид титана. Физические УФ-фильтры не вызывают аллергию и не раздражают кожу, а также обладают широким спектром действия — они блокируют как УФ-А-, так и УФ-В-излучение. Раньше физические УФ-фильтры содержали крупные нерастворимые частицы, поэтому они окрашивали кожу в белый цвет. Сейчас частицы физических УФ-фильтров стали делать очень мелкими — в микро- и даже нанодиапазоне, так что они уже не окрашивают кожу.

Другая группа УФ-фильтров объединяет вещества, которые могут поглощать УФ-излучение в силу особенностей своей химической структуры. Их называют органическими или химическими УФ-фильтрами (оксид метоксицинаммата и оксибензон).. Органические УФ-фильтры позволяют создавать средства с фактором защиты до 100 и даже выше, их удобно включать в разнообразные косметические формы — кремы, гели, спреи, лосьоны и т.д., пропитывать ими одежду, а также добавлять в декоративную косметику, шампуни и лаки для волос. Но не все эти вещества безопасны для кожи.

Прежде всего, органические УФ-фильтры довольно часто вызывают аллергию и раздражение кожи. Кроме того, некоторые органические УФ-фильтры могут проявлять фотореактивность. Это означает, что если на такие УФ-фильтры достаточно долго светить ультрафиолетом, то они начинают разрушаться, порой выделяя при этом свободные радикалы. А значит, после определённого времени облучения в коже, «защищённой» такими УФ-фильтрами, будет образовываться больше свободных радикалов, чем в незащищённой коже.

Сейчас стало известно, что ряд органических УФ-фильтров обладает также гормональным воздействием. Выявлено, что они могут вызывать смену пола и нарушения развития половых органов у рыб, моллюсков и других водных обитателей. Пока неясно, насколько гормональные эффекты УФ-фильтров проявляются в организме человека, но уже очевидно, что безопасными и инертными эти вещества не назовёшь.
Пожалуй, наиболее шокирующим фактом является то, что УФ-фильтры могут проникать в кровь и накапливаться в организме.

Например, согласно данным исследования, проведённого недавно в США, распространённый УФ-фильтр бензофенон-3 (оксибензон), входящий в состав многих солнцезащитных средств, был обнаружен в 96% из более чем 2000 исследованных образцов мочи, взятых у американцев разного этнического происхождения, возраста и пола. При этом в организме женщин, особенно молодого возраста, содержание оксибензона в среднем было в три раза выше, чем в организме мужчин, а в крови белых американцев в семь раз выше, чем у афроамериканцев.

[Aromarina]

делая косметику на заказ почти 3 года, я заметила четкую тенденцию: спрос на косметику для лица возрастает в осенне-зимний период и падает весной-летом. значит большиство девушек считает, что зимой за кожей нужно ухаживать, а весной и летом она и сама прекрасно о себе позаботится. вроде логично. зимой ветер и мороз травмируют кожу и она шешушится. а летом этого не происходит. наоборот. мы загорелые и красивые и без всякой косметики. но есть один коварный враг красоты, чье действие проявится в будующем: уф излучение.
чем же оно опасно, наше солнышко, без которого невозможна жизнь на земле? ожегами, снижением иммунитета, раком кожи, фотостарением.
и если кремы с spf фактором защищают нас от ожегов и рака кожи, т.к. они полгощают уфв излучение, то фотостарение (старение, вызванное солнцем, в отличае от хроностарения, вызванного временем) вызывают уфа лучи, поэтому крем должен обязательно защищать и от них.

что бы понять насколько губительно солнце сказывается на молодости кожи, достаточно сравнить участки тела открытые солнечным лучам (лицо, руки) и закрытые одеждой. где появяются первые морщинки, сухость, снижение упругости? а на сколько лет раньше?
кого как, а меня этот факт поразил до глубины души. значит я могу стареть на 10, 20 лет позже, если принять меры!!! какие? использовать косметику с антиоксидантами и уф-фильтрами.

мое субъективное мнение: для защиты от уф-излучения при нахождении на открытом солнце в течении нескольких часов без уф-фильтров не обойтись. а вот при режиме, когда мы бываем на улице лишь по дороге в офис или при прогулках в тенистом парке, я думаю, вполне достаточно использовать косметику с антиоксидантами (витамины а, е, с, флавоноиды) для поддержания собственной антиоксидантной системы организма. ведь солнце не только вредно, но и полезно. под его воздействием вырабатывается витмин д и серотонин (один из гармонов счастья) и блокировать его воздейстие фильтрами полностью не стоит. тем более, что основная проблем уф-фильтров- аллергенность.
пусть организм сам решает, когда солнце ему полезно, а когда пора подключать антиоксидантную систему и если она не справляется, обратится к антиоксидантам из косметики.
а нашей стороны самым мудрым решением будет дозировать воздействие солнышка с умом.

хорошего всем лета !

[ARTA64]

Мне, наверное, повезло. Для меня солнце - сильнейший аллерген. И я его чураюсь уже больше двух десятков лет. Юга и море для меня - вообще табу.
Поэтому загорала я последний раз даже не помню когда. Всегда кутаюсь и прячусь.
Но статьи и меня сильно напугали.
Чисто по человечески хочется позитивной информации, хоть немного.
Может быть, если что-то кроме витаминов и водорослей, что можно попить во время активного солнца - для усиления и защиты собственных сил организма?

[Aromarina]

А как же! Все, что содержит антиоксиданты поддержит собственную ОАС систему организма . Практически все фрукты и овощи что-нибудь да содержат

[ARTA64]

То то я постепенно в травоядное превращаюсь. За неделю месячную норму травы съела))))))))))))))))