Пока нет объявлений.

Фотостарение. Спектр УФ-излучения. Антиоксиданты в коже и косметике

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    Фотостарение. Спектр УФ-излучения. Антиоксиданты в коже и косметике

    При истинном старении наблюдается утолщение рогового слоя и атрофия всех остальных слоев кожи, включая дерму и подкожную жировую клетчатку, истончение стенок капилляров, атрофия волосяных фолликулов, сальных и потовых желез.
    УФ-излучение инициирует процесс, в результате которого кожа становится сухой и грубой, постепенно теряет тонус, на ней появляются морщины и пигментные пятна, гиперкератоз (утолщение рогового слоя), атрофию эпидермиса, эластоз (изменения коллагена с накоплением атипичныъ эластиновых волокон), увеличивается содержание меланина, появляются атипичные меланоциты, расширяются капиляры.
    Изменения, вызванные воздействием УФ-излучения, называют фотостарением, а изменения, которые являются следствием прожитых лет, соответственно, - хроностарением.

    Чтобы оценить значение неблагоприятных факторов внешней среды, достаточно сравнить кожу на лице с кожей на закрытых участках тела: возрастные изменения на открытых участках тела появляются гораздо раньше, чем на областях, защищенных одеждой.
    Первые морщины, появляющиеся на коже лица, являются следствием фотостарения. Защищая кожу от повреждающего воздействия УФ-излучения, мы может, по крайней мере, приблизить скорость старения кожи лица и рук к скорости старения кожи на закрытых участках тела.

    Значительная часть УФ-излучения, идущего от солнца, задерживается озоновым слоем, часть ослабляется облаками, одеждой, оконными стеклами и другими препятствиями. Роговой слой так же задерживает определенный процент УФ-излучения, но некоторое его количество все же достигает дермы. Ультафиолетом называют излучение с длинами волн от 200 до 380нм. По мере увеличения длины волны энергия УФ-излучения снижается. УФ-диапазон можно разделить на следующие области:
    УФС (200-280нм) – полностью задерживается озоновым слоем

    УФВ (280-320нм)- частично задерживается озоновым слоем, практически не проникает сквозь стекло, на 70% отражается роговым слоем, на 20% ослабляется при прохождении через эпидермис (в дерму проникает менее 10%)

    УФА (320-380 нм) – не задерживается озоновым слоем, проходит сквозь стекло и роговой слой. За счет поглощения, отражения и рассеивания при прохождении через эпидермис в дерму проникает только 20-30% УФА.

    УФВ лучи вызывают эритему (покраснение кожи или солнечный ожог) и загар.
    УФА не вызывает ожог, однако именно эта область ответственна за появление признаков фотостарения, а также за УФ-индуцированный канцерогенез.


    Компиляция и переработка материалоы книги "УФ-излучение и кожа: эффекты, проблемы, решения"

    #2
    Практические выводы (мои):
    1) нельзя загореть, сидя за стеклом, а вот процесс фотостарения и через стекло будет идти
    2) покупая защитный крем, нужно обязательно обращать внимание, что бы он защищал не только от УФВ лучей (фактор SPF), но и была отметка о защите от УФА.

    Комментарий


      #3
      Для защиты от повреждающего действия УФ-излучения в коже сформировалась надежная антиоксидантная система. Главная задача АО на поверхности кожи – защита кератина и эпидермальных липидов от свободнорадикального окисления.
      Антиоксиданты в процессе борьбы со свободными радикалами расходуются (окисляются), после чего их нужно восстанавливать. Если антиоксиданты восстанавливаются недостаточно быстро, то в какой-то момент поток свободных радикалов может захлестнуть клетки кожи.
      Поддержать естественную АО систему кожи в ее борьбе против свободных радикалов можно с помощью косметики, содержащей АО.

      Комментарий


        #4
        Из жирорастворимых АО в косметике чаще всего используют а-токоферол, каротиноиды, сквален, убихинон. Водорастворимые – витамин С, флавоноиды (содержатся в экстрактах зеленого чая, виноградных косточек, коры приморской сосны, гинкго. Ромашки римской, календулы лекарственной, василька синего).

        Постоянно используя косметику, содержащую АО, и избегая солнечных ванн, можно существенно замедлить скорость старения кожи.

        Комментарий


          #5
          Ультрафиолет и старение. Принципы защиты. Начало

          Современные аспекты косметики Anti-Age на примере Ультрафиолета
          Алексей Прокопов, кмн

          Стресс-факторы и их значение для кожи

          Считается, что старение кожи - это механизм, защищающий нас от онкогенеза, т.е. от развития опухолевых образований кожи.
          На старение кожи влияют две большие группы факторов - эндогенные (внутрениие, или наследственные) и экзогенные (внешние, или стресс-факторы). Разнообразное суммирование и наложение первых и вторых приводит к определенной "скорости" и качеству старения кожи. Сравнивая внешний вид и свойства кожи на лице и на ягодице (или внутренней поверхности предплечья) у 40-50 летнего человека, становится понятным огромная роль в старении именно внешних факторов, т.е. факторов окружающей нас среды, в которой мы проводим каждое мгновение нашей жизни (считается, что 60-80% признаков старения на коже лица 50-летнего человека обусловлены внешними факторами, и только 20-40% приходится на наследственность).
          К неблагоприятным факторам можно отнести – ультрафиолет, инфракрасное облучение, озон, летучие органические вещества, тяжелые металлы, токсины табачного дыма, микроорганизмы, экстремальные холодовые и тепловые воздействия, ПАВы моющих средств…
          Различные стресс-факторы характеризуются различными механизмами повреждающего действия, и обладают способностью взаимно утяжелять разрушающее воздействие друг друга. Более того, прямо или косвенно, большинство стресс-факторов имеют одну общую точку приложения механизмов своих неблагоприятных воздействий – образование свободных радикалов. Здесь важно отметить, что кожа характеризуется послойным строением, каждый слой значительно отличается своей морфологией и функцией. Поэтому, даже для одного и того же стресс-фактора качество повреждений и степень их выраженности может значительно отличаться в различных слоях/отделах кожи.
          Т.о. становится понятным необходимость взаимосвязанного изучения механизмов воздействий стресс-факторов и морфологии/физиологии кожи. Такое исследование становится "точечным" и привязанным не просто к коже, а к конкретным ее слоям. Это обеспечивает более эффективный подбор активных веществ для современной косметики.

          Как было показано выше, одним из стресс-факторов является ультрафиолет. Современные знания позволяют заключить, что он является одним из самых главных неблагоприятных факторов окружающей нас среды и к тому же обладающим различными механизмами повреждений по-разному проявляющимися в разных слоях кожи.


          Современное понимание важности защиты от ультрафиолета строится на следующем:

          - ультрафиолет занимает важнейшее место среди факторов внешней среды, обеспечивающих ускоренное старение кожи (15 минут облучения ультрафиолетом загружает кожные механизмы восстановления на месяцы, 5-15 минут облучения приводит к истощению антиоксидантов кожи на 70-90%...)
          - «старящее» действие ультрафиолета (как и других внешних неблагоприятных факторов) наслаивается на происходящие в коже эндогенные (наследственные) процессы старения
          - UVA и UVB радиация отличаются друг от друга по физическим свойствам и, как следствие, по механизму биологического воздействия на кожу. Эти механизмы подробно изучены и описаны для UVA и UVB
          - ультрафиолет обладает кумулятивным повреждающим действием на кожу – малые повседневные «неопасные» дозы кумулируются в месячные/годовые «опасные» дозы
          - повреждающее окислительное действие ультрафиолета более всего выражено в роговом слое эпидермиса (максимальная интенсивность облучения) и верхних отделах дермы (сетчатый слой) (еще высокая интенсивность излучения при уже низком содержании антиоксидантов)
          - стиль жизни новых поколений меняется, обеспечивая более активное и длительное пребывание вне помещений
          - SPF/UVA-PF – это далеко не единственные факторы оценки эффективности защиты от ультрафиолета. Хотя это самые распространенные и общепризнанные факторы, они наименее значимые (очень грубые и приблизительные с точки зрения прямой оценки нарушения биологических процессов в коже)
          - люди не умеют правильно пользоваться солнцезащитной косметикой и не умеют правильно одеваться для качественной защиты от солнца


          Основные свойства ультрафиолетового облучения и механизмы его действия

          Ультрафиолет В (UVB)
          - Составляет около 5% ультрафиолета солнечного света
          - Интенсивность облучения напрямую зависит от высоты стояния солнца над горизонтом
          - Энергия 1 фотона UVB больше таковой у UVA в тысячу раз
          - Обладает сравнительно малой проникающей способностью – локализуется в эпидермисе
          - Энергия фотона напрямую поглощается хромофорами – белки и ДНК клеток кожи (кератиноциты, иммунные клетки Лангерганса, меланоциты…) – с нарушением их строения и функции
          - Высокая энергия фотона вызывает значительные внутриклеточные повреждения (очень часто несовместимые с последующей жизнью клетки)
          - Человек способен осознать степень полученной дозы UVB (покраснение кожи, отек, боль) и защитить себя от дальнейшего облучения

          Ультрафиолет А (UVA)
          - интенсивность облучения определяется наличием солнца над горизонтом, но не высотой его расположения
          - обладает низкой энергией фотона при высокой глубине проникновения (эпидермис и дерма)
          - механизм повреждения реализуется через образование свободных радикалов и последующее каскадное повреждение внутриклеточных структур (ДНК; белковые волокна и белки-ферменты, кератин; клеточные мембраны кератиноцитов, фибробластов и иммунных клеток Лангерганса…) и внеклеточных образований (липидные ламеллы эпидермиса, ферментативные комплексы и белки на поверхности кератиноцитов, волокна базальной мембраны, коллагеновые и эластиновые волокна дермы, гликозаминогликановые комплексы дермы…)
          - ввиду низкой энергии волн, UVA обладает кумулятивным эффектом с постепенным накоплением повреждений по все толщине кожи
          - человек не способен ощутить степень полученного UVA облучения и принять меры по защите от него (нет болевой реакции)
          - на уровне генома клетки обеспечивает подавление синтеза коллагена и активацию матрикс-металлопротеаз (MMP I, III, IX) – ферментов, способных разрушать все компоненты матрикса дермы

          Т.о. от UV необходимо защищаться. И чем раньше и интенсивнее мы это начнем, тем моложе будет выглядеть наша кожа по прошествии лет. И речь уже идет не только о специализированной солнцезащитной косметике, но и о повседневной, включая декоративную.
          Было доказано, что ежедневное использование кремов с SPF 15 приводит к снижению кумулятивной дозы облучения на прояжении жизни человека более чем в 2 раза… А это и есть одно из реальных и эффективных средств по снижению общего фона старящих стресс-воздействий на нашу кожу.


          Основные положения, которые необходимо учитывать, создавая повседневную anti-UV anti-age косметику (за исключением второго положения это относится и к солнцезащитной косметике):

          - использования только UV фильтров абсолютно недостаточно для полноценной защиты от UV и его последствий
          - защита от UV и его последствий должна быть повседневной и круглосуточной
          - защита от UV должна быть эффективной (многоуровневой, разноплановой)
          - защита от UV должна быть безопасной, гипоаллергенной

          В современном мире стало понятным, что воздействие ультрафиолета на кожу настолько глобально, что описывать степень защиты от него, используя только SPF и UVA-PF, крайне неполноценно. Поэтому на очереди стоят такие факторы как:

          - фактор защиты от свободных радикалов
          RSF – Radical Skin protection Factor – определяется как отношение количества свободных радикалов, генерируемых при воздействии ультрафиолета на незащищенную кожу к таковому показателю в коже, защищенной исследуемой косметической рецептурой. Исследование ex-vivo (живая кожа, вне организма человека)
          - фактор защиты митохондрий
          Митохондриальная ДНК (mtDNA) в 50 раз более чувствительна к ультрафиолету, чем ДНК хромосом в ядре; при воздействии ультрафиолета в клетках кожи происходит повреждение митохондриальной ДНК, сопровождаемое потерей части молекулы ДНК длиной в 4.997 оснований (Common Deletion). Чем выше интенсивность облучения, тем выше интенсивность этих мутаций. Исследование ex-vivo (живая кожа, вне организма человека)
          - фактор защиты иммунной системы
          Основан на подсчете количества активных иммунных клеток Лангерганса в эпидермисе кожи – до и после облучения. Проводится для незащищенной и защищенной косметикой кожи и определяется как отношение двух полученных показателей.
          - фактор защиты от канцерогенеза
          Множество различных методик, основанных на различных типах повреждений ДНК (тест ДНК-миграции, мутации гена p53…), в том числе ее концевого участка – теломеры…
          - фактор защиты от преждевременного старения…

          Это только вопрос времени, когда новые факторы будут стандартизированы между разными странами/лабораториями/институтами, войдут в повседневный оборот и будут вынесены на упаковку косметических средств (солнцезащитных и повседневных).

          Современная защита от ультрафиолета, профилактика повреждений и восстановление уже поврежденных им структур/функций различных отделов кожи строится на 2 фактах. С одной стороны – в настоящее время уже доступна широкая гамма разнообразных эффективных косметических веществ, с другой стороны – необыкновенная способность кожи к восстановлению и обновлению (у людей до 45 лет эпидермис полностью обновляется за 28-30 дней, гиалуроновая кислота – за 3 дня, коллагеновые волокна – за 1 год…).

          Т.о. защита строится на следующих принципах:
          I. Первичная фотозащита
          II. Вторичная фотозащита
          III. Отсроченное восстановление поврежденных структур


          I. ПЕРВИЧНАЯ ФТОЗАЩИТА
          (блокирование UV лучей на поверхности кожи)

          Осуществляется за счет использования UV фильтров.
          UV фильтры подразделяются:

          - химические фильтры (органические липо- или гидрофильные соединения) – различаются по способности поглощать разный спектр UV (UVA или UVB или UVA/UVB), в своей массе менее эффективны физических фильтров.
          - физические фильтры (микронизированные оксиды титана и цинка) – высоко эффективны против UVA/UVB (особенно микронизированный диоксид титана)

          Основное действие – поглотить, рассеять или отразить энергию UV радиации непосредственно на поверхности кожи, не позволив ей проникнуть в глубокие слои.

          Химические и физические фильтры традиционно используются в солнцезащитной косметике, и за последние 10 лет успешно мигрировали в ежедневную косметику.

          Сложности, с которыми можно столкнуться при использовании этих фильтров хорошо изучены:
          - химические фильтры, как правило, менее эффективны (в сравнении с физическими), некоторые популярные их комбинации фотонестабильны (авобензон+ОМС) и при экспозиции на солнце разрушаются за короткое время, обладают аллергизирующим потенциалом (особенно важно для дневной косметики, контактирующей с кожей длительное время), придают кремам липкость и «тяжесть». Вводятся, как правило, только в жировую фазу – это сужает диапазон доступных косметических средств и их эффективность.
          - физические фильтры имеют тенденцию к агломерации, что может снизить эффективность рецептуры непосредственно на коже (важно учитывать при производстве косметической продукции с концентрацией фильтров более 10%), в больших концентрация «разбеливают» кожу (физическая особенность)…

          Две группы UV фильтров (химические и физические) никак не исключают друг друга, являются взаимодополняющими. Сочетание химических и физических фильтров позволяет снизить концентрацию каждого из них (снижается аллергизирующий потенциал одних и риск агломерации других). Совместное использование обеспечивает эффект синергизма и сохранение требуемого уровня защиты от UV при меньших концентрациях. Использование в одной рецептуре фильтров в разных фазах (жиро- и водорастворимые фильтры) также повышает эффективность защиты от UV, при изоляции фильтров друг от друга.

          Современные UV-фильтры – это модифицированные химические и физические фильтры.
          Модифицированные химические фильтры – микроинкапсулированные в стеклянные капсулы (Eusolex® UV-Pearls™, MERCK KGaA). Фильтры не контактируют с кожей, становятся более стабильными, стойкими, безопасными, повышается сила и продолжительность их действия. Более того, теперь их можно вводить в водную фазу. Это значительно расширяет гамму косметических рецептур с анти-UV действием, позволяет создавать эффективную и безопасную дневную косметику с функцией поглощения UV радиации.
          Модифицированные физические фильтры – с обработанной поверхностью (симетикон, стеариновая кислота…), что делает их использование более технологичным (менее энергозатратное гомогенное распределение в гидрофильных и/или липофильных фазах, совместимость с химическими фильтрами – прежде всего с авобензоном…) Подбор веществ для обработки поверхности может придавать современным физическим фильтрам новые свойства – Eusolex® T-Pro, поверхность которого дополнительно обработана диоксидом марганца, является не только мощным UVA/B фильтром, но и выраженным антиоксидантом, поглощающим радикалы на поверхности кожи.

          Современные исследования показали, что крема с UV фильтрами эффективны не только «на солнце». Они эффективны и после солнечного облучения. А именно, нанесение на кожу крема c UV фильтрами даже после состоявшегося UV повреждения не только предотвращает дальнейшие повреждения кожи, но и ускоряет восстановление уже имеющихся!
          За все в этой жизни приходится либо платить, либо расплачиваться....

          Комментарий


            #6
            Ультрафиолет и старение. Принципы защиты. Окончание

            II. ВТОРИЧНАЯ ФОТОЗАЩИТА
            (поглощение UV лучей или блокирование механизмов, запущенных ими – осуществляется непосредственно внутри различных слоев кожи)

            На примере солнцезащитного крема с SPF 15 (2 мг/см2) было продемонстрировано, что правильное его нанесение обеспечивает поглощение 94% энергии UVB радиации. Тем не менее, 6% этой энергии проникает в кожу.
            Учитывая, что практически никто не наносит на кожу необходимое количество защитного крема при приеме солнечных ванн и мало кто пользуется повседневными кремами с факторами защиты от UV – уровень облучения даже защищенной кожи оказывается значительно выше расчетного…

            Основываясь на изученных механизмах внутрикожного повреждения, инициируемого ультрафиолетовым облучением, современная (повседневная) фотозащита требует применения в дневных рецептурах веществ внутрикожного действия (и желательно, специализированных для разных слоев кожи)

            - Антиоксиданты
            (натуральные, идентичные натуральным или химические-синтезированные)
            - Осмолитики
            - ДНК-репарирующие ферменты
            - Противовоспалительные агенты

            Основное действие – блокировать внутриклеточные/внутрикожные патологические процессы и их последствия, запускаемые в эпидермисе и дерме при прямом и опосредованном воздействии лучей UVA/UVB.
            В отличие от UV фильтров, использование этих групп продуктов обосновано в дневной и ночной косметике.

            1. АНТИОКСИДАНТЫ

            Большая группа разнообразных химических соединений, но обладающих общим свойством – поглощать (инактивировать) свободные радикалы. Радикал – это любое самостоятельное вещество, содержащее на внешнем уровне минимум один неспаренный электрон. Иными словами, это вещества с необычайно высокой химической активностью и способностью окислять (=повреждать) все на своем пути: белки, липиды, ДНК, мембраны клеток…
            Предпочтение отдается антиоксидантам, обладающим каскадным действием (одна молекула антиоксиданта способна инактивировать 3-4 молекулы радикалов) или сочетающим в себе способность хелатировать свободные ионы металлов (особенно железа и меди), которые провоцируют образование свободных радикалов в коже.

            Основная цель антиоксидантов – защита внутриклеточных и внеклеточных структур эпидермиса и дермы от прямого или опосредованного окислительного повреждения, запускаемого при поглощении кожей энергии ультрафиолетовой радиации.
            Как пример, антиоксидантная стабилизация кератина сохраняет его эластичност и повышает эффективность как абсорбера ультрафиолета… Антиоксидантная защита липидов стабилизирует ламеллярную структуру липидов рогового слоя и обеспечивает сохранение барьерных свойств кожи… Снижением радикалов в дерме защищает коллагеновые волокна от образования патологических поперечных сшивок…

            Чтобы полнее оценить эффективность антиоксидантов, используемых в косметических средствах, необходимо понимать строение защитной антиоксидантной системы кожи.
            Радикалы не являются чужеродными веществами для клеток нашего организма. Они постоянно образуются в митохондриях – органеллах клеток, где происходят процессы клеточного дыхания, транспорта свободных электронов и запасения энергии в виде молекул АТФ. Для нейтрализации образующихся радикалов клетки и ткани оснащены антиоксидантной системой. Компоненты этой системы можно разделить на ферментативные (каталаза, супероксиддисмуттаза…) и неферментативные. Среди последних можно выделить 3 группы: синтезируемые клетками (убихинон, глютатион, карнозин…), продукты клеточного метаболизма (мочевая кислота, билирубин…) и продукты, поступающие извне (витамин С, витамин Е, каротиноиды…) Преимущественно, все элементы антиоксидантной защиты являются водорастворимыми за исключением – витамина Е, убихинона и каротиноидов.
            Видно, что антиоксидантная система разнообразна и способна быть эффективной как в липофильном слое кожи (роговой слой эпидермиса), так и в гидрофильных слоях эпидермиса (базальный, шиповатый и зернистый) и дермы. Для наибольшей эффективности элементы антиоксидантной защиты выстроены в цепочки (каскады), обеспечивающие транспорт элетронов от инактивированных радикалов: витамин Е –> витамин С –> убихинон (коэнзим Q10) –> глутатион…

            Современные исследовния позволяют выделить особенности и слабые места антиоксидантной системы кожи:
            - разные антиоксиданты имеют разную концентрацию, эффективность и важность в разных слоях кожи
            - наибольшая антиоксидантная защита – в гидрофильных слоях эпидермиса (базальный, шиповатый и зернистый)
            - сильнее страдают от радикального окисления – роговой слой эпидермиса (высокая интенсивность стресс-факторов при падающем градиенте антиоксидантов в липофильной среде) и дерма (относительно низкая интенсивность стресс-факторов при низком содержании антиоксидантов)
            - витамин С – основной элемент антиоксидантной защиты кожи; водорастворимый, преобладает в гидрофильных слоях, максимальная концентрация в шиповатом и базальном слоях эпидермиса с падением в зернистом слое эпидермиса и в дерме (среднее содержание в эпидермисе в 5 раз выше, чем в дерме); не синтезируется в организме человека. Участвует в цепи восстановления окисленного витамина Е. При облучении ультрафиолетом кожа теряет до 70% витамина С за 10-15 минут.
            - витамин Е – второй по важности антиоксидант в коже после витамина С, жирорастворимый; основной элемент антиоксидантной защиты в липофильном роговом слое (защита липидных ламелл); наибольшая концентрация у основания этого слоя с выраженным падением в гидрофильных слоя (средняя концентрация в эпидермисе в 2 раза выше, чем в дерме); не синтезируется в организме человека, транспортируется в роговой слой кожи с секретом сальных желез (где, по-видимому, защищает от окисления сквален); обладает способностью поглощать ультрафиолет. Для эффективной работы требует присутствия других антиоксидантов, в противном случае становится прооксидантом. Обладает прооксидантгым эффектом в коже при малых дозах облучения ультрафиолетом. При облучении ультрафиолетом быстро истощается в коже, на восстановление требуется не менее 3 часов.
            - участки кожи, подверженные повышенному повседневному облучению ультрафиолетом (кожа лица и кистей рук), изначально “оснащены” большим запасом антиоксидантов
            - использование натуральных антиоксидантов извне (в косметике) не всегда обеспечивает их попадание в нужное место внутри кожи.

            В настоящее время для антиоксидантной защиты кожи в косметике используются:

            1.1 Витамин С
            При многих положительных свойствах витамина С использование его в качестве антиоксиданта сталкивается с выраженными сложностями:

            - очень быстро окисляется уже при контакте с кислородом, “не доживая” до контакта с радикалами в коже и изменяя цвет рецептуры
            - в коже наиболее эффективен в верхней части гидрофильного слоя эпидермиса (зернистый и шипоатый слои), но проникновение в эти слои извне осложнено необходимостью транспорта через липофильный роговой слой
            - выраженный про-оксидантный эффект при передозировке
            - производные витамина С не всегда эффективны, могут обладать выраженным про-оксидантным эффектом

            1.2 Витамин Е
            Сложности при использовании в косметических продуктах:
            - крайне нестабилен (быстро окисляется)
            - эфирные формы – мало эффективны (превращение в активную форму происходит в гидрофильном зернистом слое, куда им проникнуть сложно)
            - на коже требует присутствия второго антиоксиданта для повышения собственной эффективности и снижения про-оксидантного эффекта.

            Совместное использование витаминов С и Е в косметических рецептурах повышает их эффективность как антиоксидантов, но не избавляет от недостатков. Эффективны при сочетании поверхностного кожного и перорального применения.

            1.3 Растительные антиоксиданты на основе флавоноидов и прозианидинов
            Полифенолы зеленого чая, граната, молочного чертополоха (силимарин), корня куркумы (куркумин), сои (генистеин), цветков ромашки (апигенин), винограда (резвератрол), рутин, изокверцетин, троксерутин…
            Потенциальные мощные антиоксиданты, обладающие действием как в эпидермисе, так и в дерме. Обладают противовоспалительным действием, стабилизируют микроциркуляторное русло в коже. Как правило, обладают цветом и/или запахом, что может ограничивать их применение. Некоторые из них плохо растворимы.
            Описаны эффекты по подавлению активности матрикс-металлопротеаз и снижению разрушения матрикса дермы. Эффективны при поверхностном кожном и пероральном применении. Использование на коже требует дальнейшего детального изучения.
            Особняком стоит Изокверцетин, т.к. обладает самым мощным среди биофлавоноидов антиокислительным действием и способностью в дерме подавлять процесс гликозилирования белковых волокон (AGE), ведущий к образованию патологических межволоконных поперечных сшивок и прогрессирующему истончению и обезвоживанию кожи.

            1.4 Каротиноиды
            Бета-каротин, Ликопин…
            Натуральные высоэффективные жирорастворимые антиоксиданты, обладающие свойством повышать способность кожи поглощать ультрафиолет. Не синтезируются в организме человека. Поверхностное кожное применение усиливается применением пероральных форм. Описаны случаи прооксидантного эффекта при высоких дозах.

            1.5 Эмблика (можно купить в магазине Vitazone)
            Натуральный экстракт (фрукты Phillantus Emblica) с подробно изученным механизмом действия – мощный каскадный антиоксидант с дополнительным хелатирующим действием (хелатирует прежде всего ионы меди, участвующие в меланогенезе) и отсутствием про-оксидантного эффекта в любых концентрациях.
            Обладает пролонгированным стойким антиоксидантным эффектом, не снижающимся со временем.
            В дозах более 1% обладает отбеливающим эффектом, выравнивая цвет кожи (обесцвечивает гиперпигментированные участки, не затрагивая пигментацию нормальной кожи)

            1.6 Эрготионеин
            Амино-кислота с антиоксидантым действием. Встречается в природе (грибы и микобактерии), но не синтезируется клетками организма человека. Способен восстанавливать в коже окисленный витамин С.

            1.7 Bis-Ethylhexyl Hydroxydimethoxy Benzylmalonate
            Современный синтетический продукт – производное малоновой кислоты. Безопасный, нетоксичный. Жирорастворимый, легко проникает и локализуется в липофильном роговом слое эпидермиса, где и реализует свое действие.
            Обладает мощным антиоксидантым (каскадным) эффектом в роговом слое кожи, в том числе защищая компоненты секрета сальных желез (холестерин, сквален, витамин Е…). Восполняет антиоксидантный потенциал и дополняет действие витамина Е в роговом слое.
            Защищает от окисления холестерин, церамиды и жирные кислоты, стабилизируя ламеллярную структуру липидов эпидермиса, и тем самым повышая барьерные свойства эпидермиса…
            Стабилизирует каротиноиды эпидермиса, повышая натуральный фактор кожи по защите от ультрафиолета и ее натуральный антиокислительный потенциал.
            Стабилизирует жирорастворимые UV фильтры на поверхности кожи, повышая их эффективность и продолжительность действия (защищает химические UV фильтры от радикального разрушения). Предотвращает образование радикалов на основе хтмтческих UV фильтров!
            Было выяснено, что при поглощении свободных радикалов, превращается в активные формы, способные поглощать UVA. Это последовательно приводит к снижению образования радикалов. Учитывая, что с этим действием локализуется среди липидов рогового слоя, можно сказать, что Bis-Ethylhexyl Hydroxydimethoxy Benzylmalonate – это новый безопасный внутрикожный (внутриэпидермальный) антиоксидант и UV абсорбер!

            2. ОСМОЛИТИКИ
            Основная цель – стабилизируя структуру (и функции) клеточных ДНК и белков (энзимов), помочь клеткам противостоять гипер- и гипо-осмотическим стрессам, в том числе запускаемым от воздействия ультрафиолета.

            2.1 Бетаин, Таурин
            Вещества, присутствующие в клетках человеческого организма, включая кератиноциты эпидермиса.
            Помогают клетке стабилизировать собственные мембраны и быстро компенсировать любые колебания осмотического давления снаружи.

            2.2 Эктоин
            Натуральное вещество из класса бетаинов (не синтезируется в организме человека). Обладает более широким спектром действия в коже, чем классический бетаин.
            Независимо от механизма внешних стресс-воздействий, включая ультрафиолет, вызывает в коже:

            Клеточный уровень
            - защита и стабилизация ядерной ДНК
            - защита и стабилизация митохондриальной ДНК (критическая точка старения клетки!)
            - стабилизация мембран
            - оптимизация системы шоковых протеинов
            - блок активации провоспалительного гена ICAM-1

            Тканевой уровень
            - выраженное стойкое увлажнение кожи
            - снижение образования ожоговых клеток
            - защита иммунной системы кожи


            3. ФЕРМЕНТЫ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДНК
            Как известно, ДНК является хромофором, непосредственно поглощающим энергию UVB. Это приводит к выраженным повреждениям ДНК (потери участков ДНК, поперечные сшивки между нитями ДНК, димеризация оснований…) Травматическое для ДНК воздействие UVA лучами реализуется по другому сценарию – через каскад свободных радикалов и окисление оснований (прежде всего пуриновых).
            Если мутации в ядерной ДНК репарируются эффективно, то с митохондриальной ДНК все сложнее (она более чувствительная к UV облучению и у клетки на вооружении меньше механизмов по восстановлению повреждений митохондриальной ДНК).

            В повседневной жизни в клетке кожи происходят от 10 до 100 тысяч мутаций в день. При облучении ультрафиолетом число мутаций вырастает до 1 миллиона в сутки… Поэтому в косметике обосновано использование ДНК-репарирующих ферментов:

            - T4 эндонуклеаза V
            - Фотолиаза
            - ОксигуанинГликозилаза 1 (OGG 1)

            Основное цель – помочь клеткам кожи ликвидировать повреждения ДНК, возникающие как результат UV воздействия.

            Эти ферменты транспортируются в кожу с помощью липосом, обеспечивая действие не только на кератиноциты, но и фибробласты.


            4. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ
            Новая группа разнообразных продуктов с основным действием – подавить выброс медиаторов воспаления и предотвратить последующее ферментативное разрушение элементов эпидермиса и дермы.

            Противовоспалительным действием разной степени выраженности обладают растительные антиоксиданты (см. раздел 1.3).

            4.1 Тилирозид
            Природный продукт, добываемый из листьев тропических растений.
            Обеспечивает антигистаминное, антикомплементарное, сосудостабилизирующее и другие виды противовоспалительного действия.
            По эффективности действия на коже сопоставим с гормональными противовоспалительными препаратами, не являясь таковым по строению и биологической функции!

            III. ОТСРОЧЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ СТРУКТУР

            Первичная и Вторичная фотозащита обеспечивают поглощение ультрафиолета на поверхности и внутри кожи, а также блокирование инициированных им повреждающих механизмов.
            Современный anti-age уход за кожей дополнительно должен включать в себя еще и активные вещества по удалению и/или восстановлению уже состоявшихся повреждений. Понятно, что косметическое восстановление повреждений, накопленных в эпидермисе и дерме, может частично включать в себя неспециализированное использование материалов, уже описанных в Разделе II – чаще всего это антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Но специализированный уход будет включать в себя следующие группы:
            - витамин А, его производные и заменители
            - корректоры синтеза элементов межклеточного матрикса дермы
            - корректоры пигментации
            - сигнальные пептиды

            Основное действие – инициировать собственные натуральные внутриклеточные/внутрикожные процессы по выявлению и восстановлению повреждений, нанесенных ультрафиолетом.


            1. Витамин А, его производные и заменители.
            О витамине А написано много. Общепризнанным является факт использования витамина А для купирования признаков старения кожи после UV облучения. Первоначально, витамин А улучшает состояние эпидермиса (гладкость, эластичность) и позднее – состояние дермы (увеличение ее толщины, увеличение синтеза коллагеновых валокон…)
            Но есть и сложности с его использованием в косметике. Витамин А приводит к временному снижению барьерных свойств кожи и обладает выраженным потенциалом раздражения кожи. По статистике у 92% женщин, использовавших косметику с витамином А, встречались осложнения разной степени тяжести (от легкого раздражения и покраснения до выраженной воспалительной реакции).
            Безопасной, но равной по эффективности альтернативой является люремин – природное вещество, активирующее в клетках кожи те же 10 генов, что и витамин А. Люремин стабилизирует в роговом слое активнсть фермента трансглютаминазы и созревание белкового инволюкринового “конверта” вокруг корнеоцитов. Как следствие, значительно улучшается процесс кератинизации, повышаются барьерные свойства кожи и улучшается ее внешний вид. В отличие от витамина А – люремин обладает противовоспалительным действием.

            2. Корректоры синтеза элементов межклеточного матрикса дермы
            Включают в себя большую группу продуктов, направленных на подавление активности матрикс-металлопротеаз и повышение синтеза коллагена, эластина и гликозаминогликанов, включая гиалуроновую кислоту. Учитывая необходимую глубину проникновения в кожу, как правило, это липосомальные комплексы. В состав могут входить как низкомолекулярные, так и высокомолекулярные соединения: витамины, аминокислоты, антиоксиданты, стабилизаторы стенки сосудистого русла, противовоспалительные вещества… (витамины С и Е, L-гидроксипролин, рутин, ниацин, гиалуроновая кислота…)

            3. Корректоры пигментации
            Пигментация кожи – естесственный механизм для защиты кожи от UV облучения. Этот процесс связан с синтезом и накоплением в меланоцитах черного пигмента меланина и последующим (при UV облучении) распространением его среди клеток эпидермиса. В зависимости от интенсивности и регулярности UV облучения, возрастных и индивидуальных особенностей кожи возможно неравномерное скопление пигмента с образованием пигментых пятен.
            На рынке существует небольшой перечень сырьевых материалов (химические соединения и растительные экстракты – гирохинон, коевая кислота, арбутин, витамин С…), способных подавлять синтез меланина и, тем самым, бороться с неравномерным цветом кожи.
            До настоящего времени эталоном по силе обесцвечивающего действия является гидрохинон. Но он крайне токсичен для кожи. Кроме того, есть эффект “отдачи”, когда кожа необратимо темнеет в области долгого применения крема с гирохиноном. Третьим неблагоприятным фактором является невозможность использовать гидрохинон для борьбы с пигментными пятнами – диффузное нанесение такого крема по поверхности кожи приводит к обесцвечиванию пятна и окружающей кожи, что только увеличивает неравномерность пигментации.
            Таких недостатков лишен фруктовый экстракт Phillantus Emblica (см. Пункт 1.5) – это безопасный продукт, сопоставимый по эффективности с гидрохиноном и отличающийся способностью избирательно подавлять интенсивность меланогенеза (чем меланогенез выраженнее, тем сильнее подавляется)

            4. Сигнальные пептиды
            Интенсивно развивающийся новый класс сырьевых косметических материалов на основе достаточно крупных пептидных молекул (ди-, три-, тетра-, пента-пептиды… линейные или циклические…). Используются липосомальные комплексы для облегчения доставки внутрь кожи.
            Основная идея – обеспечить связь пептидов с рецепторами на поверхности клеток кожи (кератиноциты, фибробласты) и запустить натуральные процессы внутриклеточных реакций и межклеточных взаимодействий, приводящих к естесственному омоложению кожи за счет усиления синтеза компонентов дермы, эпидермально-дермального перехода, сигнальных молекул…


            ЗАКЛЮЧЕНИЕ

            Создание косметики с эффективной защитой от ультрафиолета – это увлекательное и благодарное занятие, позволяющее оправдать ожидания пользователей и удовлетворить собственный «голод» разработчика.
            Все, что изложено в данном разделе, относится к защите от ультрафиолета, как одного из самых распространенных и опасных стресс-факторов окружающей среды. Учитывая, наличие механизма радикального окисления в действии практически всех внешних неблагоприятных факторов – все, что было изложено выше, в той или иной степени может быть использовано для anti-age защиты и от других стресс-факторов.
            Последний раз редактировалось Aromarina; 08-21-2011, 04:53 PM.
            За все в этой жизни приходится либо платить, либо расплачиваться....

            Комментарий


              #7
              Лена, спасибо за отличную статью! Было радостно увидеть в ней знакомые торговые марки .
              Я вот не понимаю только, если

              ультрафиолет занимает важнейшее место среди факторов внешней среды, обеспечивающих ускоренное старение кожи (15 минут облучения ультрафиолетом загружает кожные механизмы восстановления на месяцы, 5-15 минут облучения приводит к истощению антиоксидантов кожи на 70-90%...)

              то как же волнечный витамин D ????? Сколько нужно находиться на солнце, что бы получить от него пользу, а не вред, если даже такое короткое воздействие так губительно ?

              Комментарий


                #8
                Эмблика Натуральный экстракт (фрукты Phillantus Emblica) с подробно изученным механизмом действия – мощный каскадный антиоксидант с дополнительным хелатирующим действием (хелатирует прежде всего ионы меди, участвующие в меланогенезе) и отсутствием про-оксидантного эффекта в любых концентрациях.
                Обладает пролонгированным стойким антиоксидантным эффектом, не снижающимся со временем.
                В дозах более 1% обладает отбеливающим эффектом, выравнивая цвет кожи (обесцвечивает гиперпигментированные участки, не затрагивая пигментацию нормальной кожи)



                Безопасной, но равной по эффективности альтернативой является люремин – природное вещество, активирующее в клетках кожи те же 10 генов, что и витамин А. Люремин стабилизирует в роговом слое активнсть фермента трансглютаминазы и созревание белкового инволюкринового “конверта” вокруг корнеоцитов. Как следствие, значительно улучшается процесс кератинизации, повышаются барьерные свойства кожи и улучшается ее внешний вид. В отличие от витамина А – люремин обладает противовоспалительным действием.

                Хочу !

                Последний раз редактировалось Aromarina; 08-21-2011, 04:55 PM.

                Комментарий


                  #9
                  Сообщение от Aromarina Посмотреть сообщение
                  то как же волнечный витамин D ????? Сколько нужно находиться на солнце, что бы получить от него пользу, а не вред, если даже такое короткое воздействие так губительно ?
                  Ну, во-первых солнце солнцу рознь. За 15 минут на солнце где-нибудь в Египте получишь гораздо более сильную дозу облучения, чем за 15 минут на солнце в Москве. А самое главное - у всех ведь разная сопротивляемость организма, скорость ответа на оксидативный стресс, в конце-концов разные физиологические особенности метаболизма этого самого витамина Д. Поэтому мое мнение, что во всем меру надо знать как в пребывании на солнце, так и в защите от него. Надо просто понаблюдать за своим организмом, за его реакцией на солнце. и антиоксиданты, антиоксиданты и еще раз антиоксидатны и пр. восстанавливающие нормальный клеточный метаболизм агенты, как наружно так и перорально, только правильно подобранные.
                  За все в этой жизни приходится либо платить, либо расплачиваться....

                  Комментарий


                    #10
                    А как тут пронаблюдаешь, когда фотостарение видно далеко не сразу .
                    После таки статей страшно становится и из одной крайности, когда все вываливали себя на солнце, хочется кинуться в другую и запереться дома, что бы не фотостареть .
                    Я понимаю, что все по-большей части зависит от питания и образа жизни, но такие данные, как 90% антиоксидантов за 15 минут пугают однозначно .

                    Комментарий


                      #11
                      Не уверена, что это сообщение надо сюда писать....

                      Критический взгляд на солнцезащитные фильтры

                      Много профессоров и врачей спорят по поводу безопасности использования солнцезащитных фильтров. Одни говорят, что фильтры защищают кожу человека от солнечного облучения, другие же — что они наносят вред и способствуют возникновению болезней, ожогов и т. д. Так, некоторые считают, что практически все солнцезащитные фильтры иногда начинают бунтовать, то есть ведут себя обратно своему прямому назначению. Вступая в бой с ультрафиолетовыми лучами, они образуют гремучую смесь, которая делает человека особо уязвимым перед дневным светилом. В результате развиваются фототоксические реакции, очень похожие на солнечные ожоги, только они обычно бывают посильнее натуральных. В этом бунте повинны практически все солнцезащитные фильтры. Вне подозрения только диоксид титана — фильтр, который нередко используется в косметике просто как краситель.

                      Десятилетия навязчивой рекламы солнцезащитных средств привели к тому, что люди, особенно на Западе, стали рассматривать их как обязательный компонент пляжного времяпрепровождения. Однако давайте подумаем, что же, собственно говоря, нам предлагают? А предлагают нам намазаться препаратами, содержащими разнообразные химические вещества, и подставить этот коктейль на своей коже под солнечные лучи. При этом как-то само собой подразумевается, что ни с кожей, ни с солнечным излучением эти вещества не реагируют, в кровь ни при каких условиях не проникают и, вообще, демонстрируют полную инертность и благонадёжность. Но это не так.

                      Солнцезащитные средства содержат УФ-фильтры (их также называют УФ-абсорберами) — вещества, которые уменьшают количество УФ-излучения, попадающего на кожу. Те УФ-фильтры, которые содержат частицы, отражающие и рассеивающие УФ-излучение, называются физическими или неорганическими УФ-фильтрами. К ним относятся оксид цинка и диоксид титана. Физические УФ-фильтры не вызывают аллергию и не раздражают кожу, а также обладают широким спектром действия — они блокируют как УФ-А-, так и УФ-В-излучение. Раньше физические УФ-фильтры содержали крупные нерастворимые частицы, поэтому они окрашивали кожу в белый цвет. Сейчас частицы физических УФ-фильтров стали делать очень мелкими — в микро- и даже нанодиапазоне, так что они уже не окрашивают кожу.

                      Другая группа УФ-фильтров объединяет вещества, которые могут поглощать УФ-излучение в силу особенностей своей химической структуры. Их называют органическими или химическими УФ-фильтрами (оксид метоксицинаммата и оксибензон).. Органические УФ-фильтры позволяют создавать средства с фактором защиты до 100 и даже выше, их удобно включать в разнообразные косметические формы — кремы, гели, спреи, лосьоны и т.д., пропитывать ими одежду, а также добавлять в декоративную косметику, шампуни и лаки для волос. Но не все эти вещества безопасны для кожи.

                      Прежде всего, органические УФ-фильтры довольно часто вызывают аллергию и раздражение кожи. Кроме того, некоторые органические УФ-фильтры могут проявлять фотореактивность. Это означает, что если на такие УФ-фильтры достаточно долго светить ультрафиолетом, то они начинают разрушаться, порой выделяя при этом свободные радикалы. А значит, после определённого времени облучения в коже, «защищённой» такими УФ-фильтрами, будет образовываться больше свободных радикалов, чем в незащищённой коже.

                      Сейчас стало известно, что ряд органических УФ-фильтров обладает также гормональным воздействием. Выявлено, что они могут вызывать смену пола и нарушения развития половых органов у рыб, моллюсков и других водных обитателей. Пока неясно, насколько гормональные эффекты УФ-фильтров проявляются в организме человека, но уже очевидно, что безопасными и инертными эти вещества не назовёшь.
                      Пожалуй, наиболее шокирующим фактом является то, что УФ-фильтры могут проникать в кровь и накапливаться в организме.

                      Например, согласно данным исследования, проведённого недавно в США, распространённый УФ-фильтр бензофенон-3 (оксибензон), входящий в состав многих солнцезащитных средств, был обнаружен в 96% из более чем 2000 исследованных образцов мочи, взятых у американцев разного этнического происхождения, возраста и пола. При этом в организме женщин, особенно молодого возраста, содержание оксибензона в среднем было в три раза выше, чем в организме мужчин, а в крови белых американцев в семь раз выше, чем у афроамериканцев.

                      Комментарий


                        #12
                        делая косметику на заказ почти 3 года, я заметила четкую тенденцию: спрос на косметику для лица возрастает в осенне-зимний период и падает весной-летом. значит большиство девушек считает, что зимой за кожей нужно ухаживать, а весной и летом она и сама прекрасно о себе позаботится. вроде логично. зимой ветер и мороз травмируют кожу и она шешушится. а летом этого не происходит. наоборот. мы загорелые и красивые и без всякой косметики. но есть один коварный враг красоты, чье действие проявится в будующем: уф излучение.
                        чем же оно опасно, наше солнышко, без которого невозможна жизнь на земле? ожегами, снижением иммунитета, раком кожи, фотостарением.
                        и если кремы с spf фактором защищают нас от ожегов и рака кожи, т.к. они полгощают уфв излучение, то фотостарение (старение, вызванное солнцем, в отличае от хроностарения, вызванного временем) вызывают уфа лучи, поэтому крем должен обязательно защищать и от них.

                        что бы понять насколько губительно солнце сказывается на молодости кожи, достаточно сравнить участки тела открытые солнечным лучам (лицо, руки) и закрытые одеждой. где появяются первые морщинки, сухость, снижение упругости? а на сколько лет раньше?
                        кого как, а меня этот факт поразил до глубины души. значит я могу стареть на 10, 20 лет позже, если принять меры!!! какие? использовать косметику с антиоксидантами и уф-фильтрами.

                        мое субъективное мнение: для защиты от уф-излучения при нахождении на открытом солнце в течении нескольких часов без уф-фильтров не обойтись. а вот при режиме, когда мы бываем на улице лишь по дороге в офис или при прогулках в тенистом парке, я думаю, вполне достаточно использовать косметику с антиоксидантами (витамины а, е, с, флавоноиды) для поддержания собственной антиоксидантной системы организма. ведь солнце не только вредно, но и полезно. под его воздействием вырабатывается витмин д и серотонин (один из гармонов счастья) и блокировать его воздейстие фильтрами полностью не стоит. тем более, что основная проблем уф-фильтров- аллергенность.
                        пусть организм сам решает, когда солнце ему полезно, а когда пора подключать антиоксидантную систему и если она не справляется, обратится к антиоксидантам из косметики.
                        а нашей стороны самым мудрым решением будет дозировать воздействие солнышка с умом.

                        хорошего всем лета !

                        Комментарий


                          #13
                          Мне, наверное, повезло. Для меня солнце - сильнейший аллерген. И я его чураюсь уже больше двух десятков лет. Юга и море для меня - вообще табу.
                          Поэтому загорала я последний раз даже не помню когда. Всегда кутаюсь и прячусь.
                          Но статьи и меня сильно напугали.
                          Чисто по человечески хочется позитивной информации, хоть немного.
                          Может быть, если что-то кроме витаминов и водорослей, что можно попить во время активного солнца - для усиления и защиты собственных сил организма?
                          Я не лучше других, но и не хуже.

                          Татьяна.
                          Можно на "ты".

                          Комментарий


                            #14
                            А как же! Все, что содержит антиоксиданты поддержит собственную ОАС систему организма . Практически все фрукты и овощи что-нибудь да содержат

                            Комментарий


                              #15
                              То то я постепенно в травоядное превращаюсь. За неделю месячную норму травы съела))))))))))))))))
                              Я не лучше других, но и не хуже.

                              Татьяна.
                              Можно на "ты".

                              Комментарий

                              Обработка...
                              X