Пептидные технологии в косметике: тенденции и перспективы

[Катерина Карпова]

Вступление

Космецевтика — слово, ставшее популярным в последние несколько лет. Космецевтические рецептуры, космецевтическая эффективность — что стоит за этими словами?
Многие косметические бренды сегодня эксплуатируют этот привлекательный термин, называя свои препараты «космецевтическими». По определению Альберта Клигмана, данного еще в 1980 году, к разряду космецевтических относят косметические препараты, обладающие фармацевтической эффективностью, реальной или заявленной. На фоне ежедневно появляющихся новых препаратов и процедур, предназначенных не только для домашнего ухода, но и для профессиональной работы, критерии космецевтической эффективности приобретают особенную важность.
«Приход» в косметику веществ, ранее использовавшихся в медицине, и внедрение биотехнологий в косметическую химию заставляет нас пересмотреть свое отношение к косметологии — ее роли среди медицинских дисциплин и возможностям. Для того чтобы косметолог, дерматолог или врач эстетической медицины мог составить свое мнение о предполагаемой эффективности препарата, недостаточно опираться на рекламные статьи или информацию, предоставленную производителем. Необходимо иметь представление об основных классах косметических ингредиентов, особенностях их
действия, сочетаемости с другими веществами и пр.

Среди космецевтических агентов, разрешенных к использованию в косметических средствах, назовем следующие.

Витамины и их производные:

■ витамин А (ретиноевая кислота), витамины гр. В (никотинамид, пантенол), витамин С (L-аскорбиновая кислота), витамин Е (α-токоферол), коэнзим Q10 (убихинон).

Антиоксиданты:

■ низкомолекулярные (биофлавоноиды, витамины Е и С и т.д.) и ферментные (СОД).

Гидроксикислоты:

■ α- и β-гидроксикислоты, полигидроксикислоты.

Факторы роста:

■ эпидермальный фактор роста (ЭФР), кинетин.

Вещества с гормоноподобным действием:

■ фитоэстрогены, прогестерон, ДГЭА.

Вещества белковой природы:

■ свободные аминокислоты, гидролизаты структурных белков (коллаген, эластин, кератин), синтетические или природные пептиды.

Гликозаминогликаны:

■ гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат.

Природные экстракты:

■ растительные, животные.

Даже этот неполный перечень дает возможность сделать вывод о некоторых общих признаках, характерных для космецевтических агентов. Этими признаками являются:

■ небольшой размер молекулы (до 3000 Да) — непременное (но не единственное) условие для прохождения сквозь неповрежденные барьерные структуры рогового слоя;

■ известные фармакологические свойства при наружном использовании;

■ сходство (или идентичность) с веществами, участвующими в естественных метаболических или энергетических реакциях;

■ способность «встраиваться» в естественные процессы, протекающие в коже.

Витамины, гидроксикислоты, растительные ингредиенты давно вошли в практику косметолога, и особенности работы с препаратами, их содержащими, достаточно широко известны. Сегодня интересы ученых и врачей направлены в сторону веществ белковой природы с широким спектром терапевтической активности, непосредственным образом связанной с аминокислотным составом и молекулярным весом вещества. В данном обзоре мы собрали сведения о тех пептидах, которые уже прошли необходимые стадии проверки и представлены на косметическом рынке.

Низкомолекулярные пептиды, как инструмент управления и регуляции жизни клеток и тканей

Особенно интересны низкомолекулярные пептиды, состоящие из 2–10 аминокислот. Это небольшие водорастворимые соединения, способные проходить даже через интактный роговой слой. Аминокислотная цепочка такого пептида может представлять собой фрагмент белка, присутствующего в организме, а может быть подобрана экспериментальным путем.
Несмотря на разнообразие «ответов» кожи, механизмы действия низкомолекулярных пептидов имеют много
общего — как правило, они соединяются с клеточными рецепторами, которые воспринимают это как сигнал и
отвечают определенными изменениями. Иногда вместо рецептора выступает другая мишень, например белок,
который переходит в активную форму и запускает каскад реакций. Что бы то ни было — рецептор или другая
мишень, их взаимодействие с пептидом происходит по принципу «ключ-замок».
Сигнальные пути, с помощью которых клетки в естественных условиях общаются друг с другом и координируют свою жизнь в пределах органа, разнообразны, многоступенчаты и зачастую запутаны. Но некоторые из них довольно подробно изучены и уже сегодня «взяты на вооружение» практической медициной, представляя собой многообещающий инструмент для регулирования жизни отдельных клеток и клеточного сообщества в целом (в данном случае кожной ткани).
В большинстве своем пептиды — водорастворимые соединения, поэтому для лучшего проникновения сквозь кожный барьер их модифицируют гидрофобными группами, например прикрепляют жирную кислоту (часто это пальмитат) или ацетат. Такая сложная молекула, состоящая из белковой и липидной частей, называется липопептидом. В коже липидная часть «отрезается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой.

Далее приведены некоторые примеры синтетических пептидов, которые можно встретить в составе современных косметических препаратов для ухода за кожей



Таблица. Некоторые синтетические пептиды, разрешенные к использованию в препаратах для топического применения. Названия пептидов даны по Международной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI). Также указаны торговые названия сырьевых продуктов, в составе которых данные пептиды присутствуют

[Катерина Карпова]

Пептиды-стимуляторы синтеза компонентов межклеточного матрикса

Возрастные изменения кожи связаны в том числе с нарастающей деградацией межклеточного вещества дермы. С одной стороны, падает синтетическая активность фибробластов — клеток, производящих межклеточный матрикс, с другой стороны, активируются матричные металлопротеиназы (ММП) — ферменты, разрушающие межклеточный матрикс. Диспропорцию между синтезом и распадом можно «подправить» с помощью сигнальных пептидов-стимуляторов, запускающих в фибробластах синтетические процессы.
Концепция омоложения дермального матрикса физиологическим путем была навеяна открытиями, связанными с исследованием процессов заживления ран [1]. Матрикины — небольшие пептидные фрагменты не более 20 аминокислот — образуются при ферментативном гидролизе структурных белков дермального матрикса (коллагена, эластина и фибронектина) на стадии естественного очищения раны перед тем, как она стала заживать. В ходе гидролиза высвобождаются водораство-
римые пептидные фрагменты, которые по сути являются аутокринными и паракринными мессенджерами, регулирующими и запускающими определенную последовательность событий при заживлении [2]. Среди матрикинов описаны гексапептид VGVAPG (высвобождается при гидролизе эластина под действием фермента эластаза) [3, 4], пентапептид KTTKS (фрагмент α1-проколлагена) [5], трипептид GHK (фрагмент α2-цепи коллагена I типа) [6],
а также фрагменты тропоэластина и ламинина-5 [7].
Суть действия матрикинов в следующем: они сигнализируют фибробластам о распаде компонентов матрикса и взамен разрушенных белков фибробласты начинают синтезировать новые. Таким образом, контроль над
состоянием межклеточного матрикса осуществляется по принципу обратной связи. Этот контрольный механизм
работает не только в стрессовых условиях раны, но и в норме — ведь обновление подразумевает ликвидацию
старых, изношенных структур и появление на их месте новых, функционально активных. Однако с возрастом
эта система регуляции становится менее эффективной.
Причин тому много, в том числе и гликирование структурных белков (спонтанная реакция с простыми сахарами
и образование так называемых AGE-продуктов) — в таком состоянии белки плохо распознаются металлопротеиназами и накапливаются в матриксе, что тормозит обновление кожной ткани.
В свете этих данных возникла идея стимулирования фибробластов путем аппликации матрикинов на кожу.
Но если «в пробирке» (in vitro) добавление матрикинов к клеткам быстро давало результаты, «в жизни» (in vivo) ответ был гораздо слабее по той причине, что водорастворимым матрикинам тяжело проходить через липидные структуры рогового слоя. В связи с этим белки модифицировали в липопротеины, присоединив к ним гидрофобную группу в виде жирной кислоты или ацетата. Синтетическими аналогами матрикинов являются: Matrixyl (INCI: Palmitoyl Pentapeptide-3), Biopeptide EL, Dermaxyl (INCI:
Palmitoyl Oligopeptide), Biopeptide CL, Trylagen, Aldenine (INCI: Palmitoyl Tripeptide-1).
Другой способ влияния на фибробласты реализован в пептиде Syn-Coll (INCI: Palmitoyl Tripeptide-5). В отличие от матрикинов, осуществляющих прямую стимуляцию клеток, Syn-Coll действует опосредованно — через тромбоспондин I. Тромбоспондин I — многофункциональный протеин, активирующий латентную и биологически неактивную форму трансформирующего фактора роста (TGFβ). Активированный TGFβ связывается с определенным фрагментом на молекуле тромбоспондина, состоящим из трех аминокислот, — Arg-Phe-Lys. Именно эта последовательность воспроизведена в молекуле Syn-Coll.
Благодаря этому Syn-Coll способен имитировать действие тромбоспондина и активировать TGFβ, который приобретает способность стимулировать продукцию коллагена (рис. 1) [8, 9].


Рис. 1. Syn-Coll: опосредованная стимуляция синтетической активности
фибробластов через TGFβ


Усиление продукции коллагена еще недостаточно для реального качественного улучшения кожи — нельзя забывать и о структуре вновь синтезированных коллагеновых волокон, и их организации в коллагеново-эластиновый каркас, поддерживающий оптимальные механические свойства кожи. Коллагеновые волокна в молодой коже образованы определенным образом сгруппированными коллагеновыми фибриллами. Группировка этих фибрилл в волокна (фибриллогенез) инициируется и регулируется рядом компонентов, включающих небольшие протеогликаны — они связываются с коллагеновыми фибриллами и скрепляют их друг с другом. В семействе малых протеогликанов есть один — люмикан, участвующий и в синтезе коллагена, и в фибриллогенезе. Его выработка в коже с годами падает, и это коррелирует с потерей правильной организации коллагеновых волокон. Синтетический пептид Dermican (INCI: Acetyl Tetrapeptide-9) увеличивает продукцию этого протеогликана и опосредованно улучшает качество и организацию коллагенового каркаса.
Decorinyl (INCI: Tripeptide-10 Citrulline) — синтетический тетрапептид, повторяющий фрагмент белка декорина. В коже декорин вовлечен в процесс фибриллогенеза, контролируя диаметр коллагеновых волокон, а также участвует в регуляции клеточного роста через взаимодействие с фибронектином, тромбоспондином, ЭФР и TGFβ. Decorinyl имитирует действие декорина, что было доказано экспериментально. Для лучшего проникновения сквозь барьерные структуры декоринил включают
в липосомальные системы доставки.
Возрастные изменения кожи происходят и на границе эпидермиса и дермы — дерматоэпидермальном соединении, постепенно ослабевающем. Причина тому — снижение продукции некоторых молекул, участвующих в построении дерматоэпидермальной границы, в том числе синдекана-1 и коллагена XVII типа. Синдекан-1 относится к семейству протеогликанов и вырабатывается в эпидермисе, коллаген XVII типа — основной белок хемидесмосом, обеспечивающих адгезию эпидермиса и дермы. Синтети-
ческий пептид SYNiorage (INCI: Palmitoyl Tripeptide-5) «работает» на уровне эпидермиса, стимулируя базальные кератиноциты вырабатывать синдекан-1 и коллаген XVII типа и восстанавливая таким образом прочность кожной ткани.
Ламинин — это гликопротеин с молекулярной массой порядка 850 кДа — присутствует в базальной мембране и состоит из трех длинных полипептидных цепей (α, β и γ), соединенных друг с другом дисульфидными связями.
Клетки распознают ламинин с помощью рецепторов — интегринов. Этап распознавания необходим для миграции клеток. Гексапептид Serilesine (INCI: Hexapeptide-10) представляет собой фрагмент хемотаксического участка α-цепи, ответственного за «узнаваемость» ламинина клетками. В экспериментах было показано, что этот синтетический пептид имитирует функции ламинина-1 — облегчает клеточную адгезию и миграцию, улучшает процесс восстановления базальной мембраны, стимулирует синтез ламинина-5 и интегрина α6, активирует ангиогенез. Подобный спектр биологической активности пред-
полагает и рекомендации по использованию: пептид включают в препараты восстанавливающего действия, предназначенные для поврежденной кожи.
Пептиды, улучшающие качество межклеточного матрикса, так называемые ремоделирующие пептиды, — придают средствам по уходу за кожей новые свойства, а именно способность запускать обновление матрикса физиологическим путем, имитируя естественный механизм регуляции процессов распада/синтеза его компонентов.
Сегодня их можно встретить в косметике, предназначенной для ухода за травмированной (например, после пилинга и мезотерапии), фотоповрежденной и увядающей кожей.

[Катерина Карпова]

Пептиды-стабилизаторы

Данная категория пептидов характеризуется общеукрепляющем действием на кожу, связанным с повышением ее собственного защитного потенциала. В конечном итоге это благоприятно сказывается на состоянии кожи, причем позитивные изменения происходят на разных уровнях и затрагивают разные структуры — начиная от барьера рогового слоя и заканчивая дермальным матриксом.
Одним из первых с этой целью стал использоваться медьсодержащий пептид Cu-GHK (INCI: Prezatide Copper Acetate). Это соединение присутствует в нашем организме в биологических жидкостях — плазме крови, слюне, моче. Оно характеризуется антиоксидантными свойствами и участвует в поддержании внутреннего гомеостаза.
Cu-GHK можно рассматривать как депо ионов меди (II), которое необходимо для работы некоторых ферментов кожи, в том числе участвующих в процессах распада/ синтеза компонентов межклеточного матрикса дермы.
При местном использовании препаратов с Cu-GHK отмечается укрепление барьерных свойств кожи, купируется воспаление, улучшается «качество» ранозаживления, происходит постепенная реструктуризация дермального матрикса в сторону его более молодого состояния. Медьсодержащий пептид особо рекомендуется для включения в препараты, предназначенные для ухода за чувствительной кожей с ослабленными защитными свойствами, противовозрастные препараты, антистрессовые препараты (для кожи после травмирующих процедур, пребывания на солнце и т.п.) [10–12].
Антирадикальные свойства проявляют и другие пептиды — Preventhelia (INCI: Diaminopropionoyl Tripeptide-33), Kollaren (INCI: Tripeptide-1). Они помогают коже бороться с окислительным стрессом и его последствиями, предотвращая перекисное окисление липидов и формирование сшивок между коллагеновыми волокнами. Особо рекомендуются для включения в средства по уходу за кожей после загара, для фотоповрежденной кожи.
Peptamide-6 (INCI: Hexapeptide-11) — пептид, выделенный из ферментированного лизата дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Благотворное действие лизата на кожу известно давно, и в ходе исследований удалось выделить пептид, который, как оказалось, обладает множественной биологической активностью — усиливает синтетическую активность фибробластов, повышает местный иммунитет, улучшает процесс ороговевания.
Установлено, что пептид воздействует на механизмы генной регуляции таких важных групп белков, как трансмембранные белки, факторы роста, матричные белки, белки, участвующие в липидном обмене, белки теплового шока.
Пептиды-стабилизаторы в целом улучшают состояние кожи. Они полезны и для интенсивного восстановительного ухода за поврежденной кожей (после травмы, УФ, стресса), и для профилактического ухода с целью поддержания гомеостаза и укрепления кожной ткани.

Пептиды-блокаторы мышечного сокращения

Мимические мышцы вносят существенный вклад в формирование морщин. В результате поисков безопасных альтернатив инъекциям ботулотоксина появилась особая категория косметических препаратов, ослабляющих интенсивность мимики. В роли активного начала в них выступают пептиды, способные блокировать передачу сигнала о сокращении с нервного окончания на мышечное волокно. По сути речь идет о параличе отдельных мышц, но только в гораздо более мягкой форме, нежели паралич, наступающий при действии паралитических ядов.
Первым в списке «косметических аналогов ботокса» значится пептид Argireline (INCI: Acetyl Hexapeptide-3).
Появившись в начале 2000-х годов, он быстро завоевал популярность — сегодня его можно встретить в составе многих косметических средств, нацеленных на борьбу с мимическими морщинами [13, 14]. Шесть аминокислот аргирелина повторяют участок белка SNAP25, необходимого для связывания синаптического пузырька аксона с пресинаптической мембраной. В аксоне аргирелин конкурирует с белком SNAP25 и встраивается вместо него во временный белковый комплекс SNARE — этот комплекс формируется из нескольких мембранных белков непосредственно перед связыванием пузырька с мембраной
и необходим для успешного экзоцитоза. Дефектный комплекс не может обеспечить необходимый контакт пузырька с мембраной, в результате не происходит выброса медиатора в синаптическую щель. А значит, мышца не получает сигнал о сокращении и продолжает находиться в расслабленном состоянии.
Следом появились другие пептиды, также препятствующие нейромышечной передаче, но иным образом. Пентапептид Leuphasyl (INCI: Pentapeptide-18) имитирует действие энкефалина — уменьшает возбуждение в нейроне, ингибируя поток ионов кальция через мембрану, и снижает Са2+-зависимый выброс медиатора.
На уровне постсинаптической мембраны «работают» сразу несколько пептидов (рис. 2) — Vialox (INCI: Pentapeptide-3), Syn-ake (INCI: Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate), Inyline (INCI: Acetyl Hexapeptide-25). Все они блокируют ацетилхолиновый рецептор AChR, который при связывании с медиатором (ацетилхолином) открывается — через это «окошко» внутрь
мышечной клетки начинают поступать ионы натрия, необходимые для поляризации мембраны и запуска процесса сокращения. Несмотря на то что способы блокады ацетилхолинового рецептора у данных пептидов разные, результат один: закрытый рецептор — нет потока натрия — нет поляризации — нет мышечного сокращения (рис. 2).


Рис. 2. Блокада ацетилхолинового рецептора на мышечном волокне

Следует помнить, что пептиды «с эффектом ботокса» эффективны лишь в случае мимических морщин, но бессильны против морщин, возникающих из-за структурного «ослабления» кожной ткани. Поэтому в современных косметических средствах «против морщин» их комбинируют с ремоделирующими пептидами, улучшающими качество дермального матрикса и биомеханические свойства кожи.

Пептиды-регуляторы процесса меланогенеза

Некоторые пептиды могут воздействовать на процесс меланогенеза, ослабляя или усиливая выработку пигмента под действием ультрафиолета. Естественным активатором меланогенеза в нашем организме является пептидный α-меланоцитстимулирующий гормон (α-МСГ), который, связываясь с рецептором MC1-R, запускает выработку пигмента. Его синтетические аналоги Melatime (INCI: Palmitoyl Tripeptide-30) и Melitane (INCI: Acetyl Hexapeptide-1) справляются с этой задачей не менее эффективно. Кроме того, эти пептиды снижают выработку медиаторов воспаления, таких как IL-1, IL-8, PGE, уменьшая УФ-индуцированную эритему. Эти пептиды полезны в косметике, предназначенной для подготовки кожи к интенсивным солнечным процедурам.
А вот пептид-биомиметик Melanostatine (INCI: Nonapeptide-1), наоборот, блокирует рецепторы к α-МСГ на меланоцитах и препятствует выработке пигмента. Это его свойство оказывается востребованным в препаратах для ухода за фотоповрежденной кожей и осветляющих составах.

Пептиды-иммуномодуляторы

При старении нарушается соотношение кожных цитокинов, в частности усиливается выброс провоспалительных цитокинов TNFα, IL-1, IL-6, IL-8, активирующих металлопротеиназы и усиливающих деградацию межклеточного матрикса.
Тетрапептид Rigin (INCI: Palmitoyl Tetrapeptide-3) представляет собой фрагмент иммуноглобулина IgG, вовлеченного в различные физиологические процессы, в том числе иммунные. Ригин подавляет секрецию IL-6 базальными кератиноцитами, восстанавливая цитокиновый баланс, ослабляя воспаление и улучшая качество кожи (действует, подобно «гормону молодости» ДГЭА). Ригин включают в препараты для возрастной кожи, фотоповрежденной кожи, а также в составы для ухода за кожей в области глаз.
Укрепляет кожный иммунитет и пептид Bodyfensine (INCI: Acetyl Dipeptide-3) — он стимулирует собственные защитные белки β-дефенсины, улучшая сопротивляемость кожи к микробиологической инвазии.

Пептиды-нейротрансмиттеры

Пептиды играют важную роль в нервной регуляции и сигнальном межклеточном взаимодействии. Синтетический дипептид Calmosensine (INCI: Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester) состоит из аминокислот тирозина и аргинина. Дипептид Tyr-Arg присутствует в нашем организме: он стимулирует высвобождение нервными клетками мет-энкефалина — опиоидного нейромедиатора с анал-
гетической активностью. Клинические исследования показали, что при нанесении на кожу кальмосенсина притупляется чувствительность к раздражающим факторам окружающей среды (термическим, механическим и химическим воздействиям).
Лабораторные эксперименты объяснили этот феномен: оказывается, что кальмосенсин стимулирует кератиноциты к выделению проопиомеланокортина — неактивного предшественника опиоидных медиаторов, который ферментативно расщепляется на эндорфины и энкефалины, подобно тому, как это происходит в головном мозге. Энкефалины действуют на
температурные, болевые и механорецепторы, повышая порог их чувствительности к внешним воздействиям.
Было обнаружено еще одно действие кальмосенсина — он ослабляет передачу сигнала с нервного окончания на
мышцу, способствуя релаксации мышечного волокна.
Благодаря свойству улучшать субъективные ощущения, связанные с кожей, кальмосенсин называют «пептидом хорошего самочувствия». Он рекомендуется к использованию в косметике для чувствительной кожи, кожи с нарушенными барьерными свойствами, сухой и морщинистой кожи, а также в средствах после загара.

Пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоотток

Развитию отека способствуют потеря эластичности кожи, мышечная «слабость», нарушение микроциркуляции и проницаемости сосудистой стенки. Эта проблема часто возникает в области глаз — результатом становятся темные круги и одутловатость, с которыми трудно бороться. Разработано несколько ингредиентов пептидной природы, применение которой улучшает состояние кожи вокруг глаз благодаря их противоотечному действию. Среди них отметим Eyeseryl (INCI: Acetyl Tetrapeptide-5), укрепляющий сосудистую стенку благодаря воздействию на процесс формирования ее соединительнотканной части.

Пептидные комбинации — путь к созданию высокоэффективных косметических препаратов

Сочетание нескольких пептидов с разными свойствами и механизмами действия может существенно усилить косметический эффект. На рынке косметического сырья наряду с монопродуктами, в которых присутствует всего один пептид, имеются комплексные продукты, комбинирующие несколько пептидов с разным действием и/ или пептиды с другими активными ингредиентами. Разработчики готовых косметических рецептур обязательно должны знать о том, в каких «отношениях» находятся активные вещества — будет ли это синергизм или антагонизм, и при дизайне рецептуры исходить именно из
этого.
Значительным преимуществом синтетических пептидов является их относительная стабильность в составе эмульсий и гелей, а также возможность регулировать их прохождение в кожу. Один из способов повысить и то, и другое — «пришить» к аминокислотной цепочке липидный «хвост»: липопротеин легче проходит сквозь барьерные структуры рогового слоя и
удобнее вводится в рецептуру в процессе изготовления готового продукта.
Результат от использования пептидного препарата определяется не только его составом, но и тем, как он
используется. Для получения максимального эффекта необходимо учесть ряд условий, которые можно свести
к пяти основным моментам:

■ предварительное очищение кожи с интенсивным увлажнением рогового слоя с целью повысить его проницаемость;

■ кератолитическая эксфолиация для удаления ороговевших масс и облегчения прохождения пептидов и
других активных ингредиентов сквозь барьер;

■ создание окклюзионного слоя, обеспечивающего длительное увлажнение за счет уменьшения трансэпидермальной потери воды — эта мера существенно облегчает диффузию активных агентов через липидный барьер рогового слоя;

■ активация микроциркуляции кожи для улучшения трофики и перфузии кожной ткани;

■ поддержание рабочей концентрации активного начала в течение всего курса коррекции путем топических
аппликаций через равные промежутки времени.

Многие современные профессиональные космецевтические программы построены с учетом этих требований. А в качестве примера предлагаем читателям ознакомиться с препаратами и процедурами, разработанными швейцарской компанией Meder Beauty Science. В них широко используются синтетические пептиды, и каждый отдельно взятый препарат может служить наглядной иллюстрацией того, как выполняются на практике принципы «пептидного дизайна».


Физиологическая косметология и здоровый образ жизни

В заключение отметим, что мы находимся в самом начале развития направления физиологической косметологии. Физиологической — потому, что ее задачей является пробуждение собственных восстановительных и защитных сил кожи способом, наиболее близким к естественной системе регуляции. Если быть честными, то подобная философия не является абсолютно новой, и аналогия с традициями и подходами восточной медицины очевидна.
Но сегодня физиологическая косметология выходит на совершенно иной уровень, поскольку опирается на прочную научную базу и использует современные технологии.
«Пептидная» тема в ее современном исполнении отлично вписывается в наши новые представления о том, как нужно ухаживать за собой и беречь свое здоровье и красоту.

Литература
1. Maquart F.X., et al. Regulation of cell activity by the extracellular matrix: the concept of matrikines. J Soc Biol. 1999; 193(4-5): 423–428.
2. Siméon A., et al. Fibroblast-cytokine-extracellular matrix interactions in wound repair. Curr Top Pathol. 1999; 93: 95–101.
3. Tajima S., Wachi H., Uemura Y., Okamoto K. Modulation by elastin peptide VGVAPG of cell proliferation and elastin expression in human skin fibroblasts. Arch Dermatol Res 1997; 289: 489–492.
4. Karnik S.K., et al. Elastin induces myofibrillogenesis via a specific domain, VGVAPG. Matrix Biol. 2003; 22(5): 409–425.
5. Katayama K., et al. A pentapeptide from type I procollagen promotes extracellular matrix production. J Biol Chem. 1993; 268(14): 9941–9944.
6. Wegrowski Y., Maquart F.X., Borel J.P. Stimulation of sulfated glycosaminoglycan synthesis by the tripeptide-copper complex glycyl- L-histidyl L-lysine-Cu2+. Life Sci. 1992; 51(13): 1049–1056.
7. López-Moratalla N., et al. Activation of human lymphomononuclear cells by peptides derived from extracellular matrix proteins. Biochim
Biophys Acta. 1995; 1265(2-3): 181–188.
8. Murphy-Ullrich J.E., Poszatek M. Activation of latent TGF-beta by thrombospondin-1: mechanisms and physiology. Cytokine Growth
Factor Rev 2000; 11: 59–69.
9. Cauchard J.H., Berton A., Godeau G., Hornebeck W. et al. Activation of latent transforming growth factor beta 1 and inhibition of matrix
metalloprotease activity by a thrombospondin-like tripeptide linked to elaidic acid. Biochem Pharmacol. 2004; 67(11): 2013–2022.
10. Mulder G.D., et al. Enhanced healing of ulcers in patients with diabe tes by topical treatment with glycyl-l-histidyl-l-lysine copper. Wound
Repair Regen. 1994; 2(4): 259–269.
11. Miller D.M., et al. Effects of glycyl-histidyl-lysyl chelated Cu(II) on ferritin dependent lipid peroxidation. Adv Exp Med Biol. 1990; 264: 79–84.
12. Mazurowska L., Mojski M. Biological activities of selected peptides: skin penetration ability of copper complexes with peptides. J Cosmet
Sci. 2008; 59(1): 59–69.
13. Blanes-Mira C., et al. A synthetic hexapeptide (Argireline) with antiwrinkle activity. Int J Cosmet Sci. 2002; 24(5): 303–310.
14. Blanes-Mira C., et al. A synthetic hexapeptide (Argireline) with anti wrinkle activity. Int J Cosmet Sci. 2002; 24(5): 303–310.
15. Cauchard J.H., et al. Activation of latent transforming growth factor beta 1 and inhibition of matrix metalloprotease activity by a throm-
bospondin-like tripeptide linked to elaidic acid. Biochem Pharmacol. 2004; 67(11): 2013–2022.

источник: журнал "Косметика и медицина"
авторы: Тийна Орасмяэ-Медер, Елена Эрнандес

[Эдельвейс]

Так называемая белковая косметика, в которой содержатся белковые компоненты, особенно рекомендуется для сухой и увядающей кожи. Вместе с тем, очевидно, что для того, чтобы оказать какое-либо воздействие на клетки кожи, эти компоненты должны до них дойти. А для этого им нужно пересечь главный барьер кожи — роговой слой. Трансдермальное прохождение аминокислот имеет ряд преимуществ. Прежде всего, увлажняющее действие аминокислот, прошедших в роговой слой, длится дольше, чем аминокислот, остающихся на поверхности кожи. Поскольку аминокислоты и пептиды с трудом проходят через роговой слой, для улучшения их пенетрации используют ряд методов.

Химические методы:

Используют липофильные производные аминокислот, например, пальмитат гидроксипролина, октаноат глицина, пальмитоил-олигопептиды. Повышение липофильности путем прикрепления жирнокислотной цепи к пептиду существенно повышает и его способность проникать через роговой слой.

Нейтрализуют заряд (многие пептиды являются заряженными молекулами, что мешает им проходить роговой слой кожи) добавлением липофильного противоиона. В результате образуется ионная пара, скрепленная электростатическими и гидрофобными взаимодействиями. Такая ионная пара достаточно липофильна для того, чтобы проникнуть в липидный матрикс рогового слоя.

Заключают активные ингридиенты (в том числе аминокислоты и пептиды) внутрь липосом или наносом. Косметические липосомы, как правило, состоят из фосфолипидов, холестерина и небольшого количества других ингредиентов. Наносомы состоят из неионногенных ПАВ, образующих замкнутые везикулы, внутри которых есть водная фаза.

Увеличивают проницаемость рогового слоя используя энхансеры.
Энхансеры, встраиваясь в липидные пласты рогового слоя, нарушают их организацию. Некоторые растворители (например, этанол) и мицеллярные растворы могут экстрагировать липиды из межклеточного пространства, делая роговой слой более проницаемым даже для заряженных молекул — аминоксилот и пептидов.

Физические методы:

Ионофрез - заключается в электрическом введении заряженных молекул в кожу с помощью слабого гальванического тока (примерно 0,5 мА/см2) при наложении активного электрода на поверхность кожи.

Использование ультразвука (фонофорез или сонофорез). Ультразвуковая волна может нарушить организацию липидов рогового слоя путем акустической кавитации, в результате чего увеличивается расстояние между липидными слоями, доля водной фазы возрастает и, следовательно, улучшается диффузия водорастворимых компонентов по межклеточным промежуткам.

Как работают пептиды

Механизм действия пептидов еще около 30 лет оставался тайной, но к сегодняшнему дню уже известно, как именно пептиды регулируют жизнедеятельность клеток на самом начальном уровне.
Классические системы регуляции организма, как правило, следят, чтобы те или иные клетки в определенных органах правильно выполняли свои задачи, при этом процессами деления и созревания клеток они не занимаются. Регуляторные же пептиды основное свое внимание направляют именно на процессы деления и созревания клеток, а также на их последующую дифференцировку.
Регуляторные пептиды могут непосредственно влиять на соотношение делящихся, созревающих, функционирующих и отмирающих клеток. Когда пептиды попадают в клеточное ядро, они регулируют важнейшие этапы генетической программы: определяют и поддерживают должную скорость деления стволовых клеток; помогают новым клеткам узнать свои функции и двигаться к созреванию; у зрелых клеток пептиды поддерживают необходимый набор ферментов и рецепторов. Пептиды также увеличивают активность внутриклеточных систем, повышают выживаемость клеток. Поскольку это влияние осуществляется пептидами на таком фундаментальном уровне, лечебные свойства регуляторных пептидов чрезвычайно разнообразны. Препараты, изготовленные на основе пептидов, осуществляют физиологическую коррекцию функций организма и рекомендуются для омоложения клеток.

Что же может дать нашей коже косметика с пептидными комплексами?

Пептиды поддерживают на высоком уровне активность клеточных систем. Это означает, что кожа лучше защищена, клетки более устойчивы к недостатку кислорода, действию токсических веществ и других разрушающих агентов.

Благодаря воздействию пептидов, могут уменьшиться уже имеющиеся морщины, кожа подтянется, увлажнится, будет активно сопротивляться многочисленным факторам старения, цвет лица улучшится. Пептиды также способствуют укреплению контуров лица, повышению общего тонуса кожи, укреплению коллагеновых волокон.

Постоянное применение пептидов способствует нормализации восстановительных процессов в органах и тканях.

Пептиды воздействуют на функциональную активность тканей как в стандартных, так и в критических условиях. Это означает, что в любых, даже самых агрессивных, условиях, в которые попадает человеческий организм, действие пептидов поддерживает на должном уровне численность зрелых, активных клеток, а также регулирует их метаболизм. Этот механизм лежит в основе эффективного взаимодействия всех органов, и во многом благодаря ему наш организм может слаженно действовать как единое целое, адекватно реагировать на изменяющиеся условия окружающего мира и адаптироваться к ним.

Пептиды играют важную роль в восстановлении нормального функционирования клеток, они обладают высокой антиоксидантной активностью, поэтому кожа при их воздействии омолаживается, а общее старение — замедляется.

Пептиды влияют на выработку генов, ответственных за размножение клеток, а это имеет самое прямое отношение к обновлению кожи. Пептиды выступают в роли носителей информации на клеточном уровне: они передают клеткам соответствующие сигналы, запуская процессы самовосстановления.

Пептиды являются транспортерами действующих веществ из состава косметических препаратов в клетки. Активные ингредиенты косметики с трудом и в очень малом количестве проникают через эпидермис, если им не помогать. Поэтому косметика, лишенная проводящих веществ, способна оказать на кожу только минимальное внешнее действие. Молекулы же пептидов настолько малы, что проникают в самые глубокие слои кожи и стимулируют производство всех активных веществ в нужных количествах, в полном соответствии с вашими биологическими ритмами и индивидуальными особенностями кожи.

Пептиды восстанавливают нарушенную микроциркуляцию в различных слоях кожи, нормализуют состояние стенок сосудов. Это, в свою очередь, приводит к улучшению кровоснабжения и нормализации питания клеток кожи, что проявляется в улучшении цвета лица, уменьшению сосудистых сеточек и звездочек.

Пептиды влияют и на волосы: они помогают волосяным фолликулам развиваться, что способствует укреплению корней волос и ускорению их роста.

Пептиды не вызывают образования антител, что максимально снижает риск возникновения аллергии на препарат.

Источники: «Как избавится от морщин» А.П.Солдатенков, доклад «Трансэпидермальная доставка аминокислот и белков - миф или реальность?» Малгожата Гронвальд-Челковская, Warsaw University of Technology DERMIKA — Cosmetics of a New Generation, Польша (2001 г)

[Aromarina]

Надо добавить, что у нас в магазине есть пептиды шелка и сигнальные пептиды:
MATRIXYL® 3000 ,
CALMOSENSINE™

уже на подходе
Argireline , Leuphasyl , SYN-AKE

[Juliana]

Хотела спросить совета по поводу организации подготовки кожи к применению пептидов:

■ кератолитическая эксфолиация для удаления ороговевших масс и облегчения прохождения пептидов и других активных ингредиентов сквозь барьер;

Это может быть пилинг АХА перед прим сыворотки в пептидами? Какие еще есть методы (скраб исключаем)? Ничего больше в голову не приходит

■ создание окклюзионного слоя, обеспечивающего длительное увлажнение за счет уменьшения трансэпидермальной потери воды — эта мера существенно облегчает диффузию активных агентов через липидный барьер рогового слоя;

В данном случае окклюзию можно обеспечить использованием гелевой сыворотки. А чем еще?

■ активация микроциркуляции кожи для улучшения трофики и перфузии кожной ткани;

На ум приходит ионофарез и "микроциркуляционные" активы в составе сыворотки, а также массаж легкий при нанесении. Чем можно еще дополнить список?

■ поддержание рабочей концентрации активного начала в течение всего курса коррекции путем топических аппликаций через равные промежутки времени.

А вот тут вообще ступор, не пойму я че тут написано

[Agomeda]

1. Аха пилинг, энзимный пилинг с кератолайном, бромелаином и т.д. Мелкие абразивные частицы убтана.
2. Растительные масла (баттеры особенно), силиконы, жирные спирты, полисахариды.
3. Да все верно, массаж, разогревающие активы, активы улучшающие микроциркуляцию в целом. Все что вызывает приток крови.
4. Написано что концентраци пептидов в креме или сыворотке должна быть постоянной в течении всего времени применения и пользоваться надо в одно и тоже время, напрмер утро-вечер.

[Ancus]

выходит, что пептиды можно условно разделить на 7 групп с разными направлениями действия. Логично их будет считать меж собой. в теме уже было немного написано о сочетании внутри группы, Но так же вскользь упоминалось, что нужно учесть все этапы становления клеток и все что с ними связано. Так же вскользь упомянулось, что при сочетании пептидов нужно учесть синергию и противоположное действие. Вот с этим у меня точно сложности, не хватает знаний чтоб понять, что это значит.
От себя добавлю, что будучи на шопинге скупила пептидов из 4 разных групп, надеясь их скомбенировать, теперь не знаю как. У меня: комплекс Аргерилин+Матриксил, Превентелия (INCI: воды (и) каприлилгликоль (и) Diaminopropionoyl Трипептид-33), Ейсирил и SYN ®-Tacks.
И вот уже возник еще один вопрос как их наносить на кожу? Если 50+ можно ли на все лицо или как-то локально или может еще есть какие способы? Если ок 40, то скорее локально закономерно или я ошибаюсь?

[Agomeda]

почему условно? их уже разделили и этой системой пользуются

[ivmary]

протеолиз. Может кто-то уже нашел (я нет) информацию насколько липопетиды устойчивы к действию протеиназ? Интересуюсь с целью сочетания их в одном средстве с продуктами содержащими ферменты (комбучка, улитка и т.п.).

[Agomeda]

о ферментах (продуктах ферментации) волноваться не стоит, тем более это не те ферменты которые вызывают разрушение белков в коже
А вот с кислотами в высоком % совмещать действительно не стоит, улитка кстати содержит гликольку.

[вита]

Добрый день,а можно ли совмещать пептиды с ниацинамидом и ресвератролом?

[Agomeda]

если согласуете по рН то да можно.