Вступление
Космецевтика — слово, ставшее популярным в последние несколько лет. Космецевтические рецептуры, космецевтическая эффективность — что стоит за этими словами?
Многие косметические бренды сегодня эксплуатируют этот привлекательный термин, называя свои препараты «космецевтическими». По определению Альберта Клигмана, данного еще в 1980 году, к разряду космецевтических относят косметические препараты, обладающие фармацевтической эффективностью, реальной или заявленной. На фоне ежедневно появляющихся новых препаратов и процедур, предназначенных не только для домашнего ухода, но и для профессиональной работы, критерии космецевтической эффективности приобретают особенную важность.
«Приход» в косметику веществ, ранее использовавшихся в медицине, и внедрение биотехнологий в косметическую химию заставляет нас пересмотреть свое отношение к косметологии — ее роли среди медицинских дисциплин и возможностям. Для того чтобы косметолог, дерматолог или врач эстетической медицины мог составить свое мнение о предполагаемой эффективности препарата, недостаточно опираться на рекламные статьи или информацию, предоставленную производителем. Необходимо иметь представление об основных классах косметических ингредиентов, особенностях их
действия, сочетаемости с другими веществами и пр.
Среди космецевтических агентов, разрешенных к использованию в косметических средствах, назовем следующие.
Витамины и их производные:
■ витамин А (ретиноевая кислота), витамины гр. В (никотинамид, пантенол), витамин С (L-аскорбиновая кислота), витамин Е (α-токоферол), коэнзим Q10 (убихинон).
Антиоксиданты:
■ низкомолекулярные (биофлавоноиды, витамины Е и С и т.д.) и ферментные (СОД).
Гидроксикислоты:
■ α- и β-гидроксикислоты, полигидроксикислоты.
Факторы роста:
■ эпидермальный фактор роста (ЭФР), кинетин.
Вещества с гормоноподобным действием:
■ фитоэстрогены, прогестерон, ДГЭА.
Вещества белковой природы:
■ свободные аминокислоты, гидролизаты структурных белков (коллаген, эластин, кератин), синтетические или природные пептиды.
Гликозаминогликаны:
■ гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат.
Природные экстракты:
■ растительные, животные.
Даже этот неполный перечень дает возможность сделать вывод о некоторых общих признаках, характерных для космецевтических агентов. Этими признаками являются:
■ небольшой размер молекулы (до 3000 Да) — непременное (но не единственное) условие для прохождения сквозь неповрежденные барьерные структуры рогового слоя;
■ известные фармакологические свойства при наружном использовании;
■ сходство (или идентичность) с веществами, участвующими в естественных метаболических или энергетических реакциях;
■ способность «встраиваться» в естественные процессы, протекающие в коже.
Витамины, гидроксикислоты, растительные ингредиенты давно вошли в практику косметолога, и особенности работы с препаратами, их содержащими, достаточно широко известны. Сегодня интересы ученых и врачей направлены в сторону веществ белковой природы с широким спектром терапевтической активности, непосредственным образом связанной с аминокислотным составом и молекулярным весом вещества. В данном обзоре мы собрали сведения о тех пептидах, которые уже прошли необходимые стадии проверки и представлены на косметическом рынке.
Низкомолекулярные пептиды, как инструмент управления и регуляции жизни клеток и тканей
Особенно интересны низкомолекулярные пептиды, состоящие из 2–10 аминокислот. Это небольшие водорастворимые соединения, способные проходить даже через интактный роговой слой. Аминокислотная цепочка такого пептида может представлять собой фрагмент белка, присутствующего в организме, а может быть подобрана экспериментальным путем.
Несмотря на разнообразие «ответов» кожи, механизмы действия низкомолекулярных пептидов имеют много
общего — как правило, они соединяются с клеточными рецепторами, которые воспринимают это как сигнал и
отвечают определенными изменениями. Иногда вместо рецептора выступает другая мишень, например белок,
который переходит в активную форму и запускает каскад реакций. Что бы то ни было — рецептор или другая
мишень, их взаимодействие с пептидом происходит по принципу «ключ-замок».
Сигнальные пути, с помощью которых клетки в естественных условиях общаются друг с другом и координируют свою жизнь в пределах органа, разнообразны, многоступенчаты и зачастую запутаны. Но некоторые из них довольно подробно изучены и уже сегодня «взяты на вооружение» практической медициной, представляя собой многообещающий инструмент для регулирования жизни отдельных клеток и клеточного сообщества в целом (в данном случае кожной ткани).
В большинстве своем пептиды — водорастворимые соединения, поэтому для лучшего проникновения сквозь кожный барьер их модифицируют гидрофобными группами, например прикрепляют жирную кислоту (часто это пальмитат) или ацетат. Такая сложная молекула, состоящая из белковой и липидной частей, называется липопептидом. В коже липидная часть «отрезается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой.
Далее приведены некоторые примеры синтетических пептидов, которые можно встретить в составе современных косметических препаратов для ухода за кожей
Таблица. Некоторые синтетические пептиды, разрешенные к использованию в препаратах для топического применения. Названия пептидов даны по Международной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI). Также указаны торговые названия сырьевых продуктов, в составе которых данные пептиды присутствуют
Космецевтика — слово, ставшее популярным в последние несколько лет. Космецевтические рецептуры, космецевтическая эффективность — что стоит за этими словами?
Многие косметические бренды сегодня эксплуатируют этот привлекательный термин, называя свои препараты «космецевтическими». По определению Альберта Клигмана, данного еще в 1980 году, к разряду космецевтических относят косметические препараты, обладающие фармацевтической эффективностью, реальной или заявленной. На фоне ежедневно появляющихся новых препаратов и процедур, предназначенных не только для домашнего ухода, но и для профессиональной работы, критерии космецевтической эффективности приобретают особенную важность.
«Приход» в косметику веществ, ранее использовавшихся в медицине, и внедрение биотехнологий в косметическую химию заставляет нас пересмотреть свое отношение к косметологии — ее роли среди медицинских дисциплин и возможностям. Для того чтобы косметолог, дерматолог или врач эстетической медицины мог составить свое мнение о предполагаемой эффективности препарата, недостаточно опираться на рекламные статьи или информацию, предоставленную производителем. Необходимо иметь представление об основных классах косметических ингредиентов, особенностях их
действия, сочетаемости с другими веществами и пр.
Среди космецевтических агентов, разрешенных к использованию в косметических средствах, назовем следующие.
Витамины и их производные:
■ витамин А (ретиноевая кислота), витамины гр. В (никотинамид, пантенол), витамин С (L-аскорбиновая кислота), витамин Е (α-токоферол), коэнзим Q10 (убихинон).
Антиоксиданты:
■ низкомолекулярные (биофлавоноиды, витамины Е и С и т.д.) и ферментные (СОД).
Гидроксикислоты:
■ α- и β-гидроксикислоты, полигидроксикислоты.
Факторы роста:
■ эпидермальный фактор роста (ЭФР), кинетин.
Вещества с гормоноподобным действием:
■ фитоэстрогены, прогестерон, ДГЭА.
Вещества белковой природы:
■ свободные аминокислоты, гидролизаты структурных белков (коллаген, эластин, кератин), синтетические или природные пептиды.
Гликозаминогликаны:
■ гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат.
Природные экстракты:
■ растительные, животные.
Даже этот неполный перечень дает возможность сделать вывод о некоторых общих признаках, характерных для космецевтических агентов. Этими признаками являются:
■ небольшой размер молекулы (до 3000 Да) — непременное (но не единственное) условие для прохождения сквозь неповрежденные барьерные структуры рогового слоя;
■ известные фармакологические свойства при наружном использовании;
■ сходство (или идентичность) с веществами, участвующими в естественных метаболических или энергетических реакциях;
■ способность «встраиваться» в естественные процессы, протекающие в коже.
Витамины, гидроксикислоты, растительные ингредиенты давно вошли в практику косметолога, и особенности работы с препаратами, их содержащими, достаточно широко известны. Сегодня интересы ученых и врачей направлены в сторону веществ белковой природы с широким спектром терапевтической активности, непосредственным образом связанной с аминокислотным составом и молекулярным весом вещества. В данном обзоре мы собрали сведения о тех пептидах, которые уже прошли необходимые стадии проверки и представлены на косметическом рынке.
Низкомолекулярные пептиды, как инструмент управления и регуляции жизни клеток и тканей
Особенно интересны низкомолекулярные пептиды, состоящие из 2–10 аминокислот. Это небольшие водорастворимые соединения, способные проходить даже через интактный роговой слой. Аминокислотная цепочка такого пептида может представлять собой фрагмент белка, присутствующего в организме, а может быть подобрана экспериментальным путем.
Несмотря на разнообразие «ответов» кожи, механизмы действия низкомолекулярных пептидов имеют много
общего — как правило, они соединяются с клеточными рецепторами, которые воспринимают это как сигнал и
отвечают определенными изменениями. Иногда вместо рецептора выступает другая мишень, например белок,
который переходит в активную форму и запускает каскад реакций. Что бы то ни было — рецептор или другая
мишень, их взаимодействие с пептидом происходит по принципу «ключ-замок».
Сигнальные пути, с помощью которых клетки в естественных условиях общаются друг с другом и координируют свою жизнь в пределах органа, разнообразны, многоступенчаты и зачастую запутаны. Но некоторые из них довольно подробно изучены и уже сегодня «взяты на вооружение» практической медициной, представляя собой многообещающий инструмент для регулирования жизни отдельных клеток и клеточного сообщества в целом (в данном случае кожной ткани).
В большинстве своем пептиды — водорастворимые соединения, поэтому для лучшего проникновения сквозь кожный барьер их модифицируют гидрофобными группами, например прикрепляют жирную кислоту (часто это пальмитат) или ацетат. Такая сложная молекула, состоящая из белковой и липидной частей, называется липопептидом. В коже липидная часть «отрезается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой.
Далее приведены некоторые примеры синтетических пептидов, которые можно встретить в составе современных косметических препаратов для ухода за кожей
Таблица. Некоторые синтетические пептиды, разрешенные к использованию в препаратах для топического применения. Названия пептидов даны по Международной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI). Также указаны торговые названия сырьевых продуктов, в составе которых данные пептиды присутствуют
Комментарий