Пока нет объявлений.

Химический состав и свойства растительных масел, применение в косметологии

Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    Химический состав и свойства растительных масел, применение в косметологии

    Химический состав растительных масел

    Растительные (Базовые) масла- жирные, продукты, извлекаемые из растит. сырья и состоящие в основном из триглицеридов высших жирных кислот. Основные источники растительных масел - масличные растения . Растительные масла содержатся также в косточках нек-рых плодовых деревьев (абрикос, персик, вишня, черешня, миндаль), семенах винограда, арбуза, томатов, табака, а также отруби и зародыши семян зерновых культур.
    Содержание масла в растениях и его качество зависят от сорта растения, условий произрастания (удобрения, обработка почвы), степени зрелости плодов и семян.


    Состав и свойства. Растительные масла на 94-96% состоят из смесей триглицеридов высших жирных кислот . Жирные кислоты могут быть насыщенными (только с одинарными связями между атомами углерода), мононенасыщенными (с одной двойной связью между атомами углерода) и полиненасыщенными (с двумя и более двойными связями, находящимися, как правило через CH2-группу)


    cddc3d8f4e0b.jpg
    Последний раз редактировалось Эльфия; 05-23-2012, 12:42 AM.
    Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

    #2
    Насыщенные жирные кислоты придают маслу твердость. Преобладание их делает масло твердым при комнатной температуре. Насыщенные жирные кислоты кожа может синтезировать сама, хотя, получив их в готовом виде, она с готовностью их использует.
    Насыщенные жирные кислоты без двойных связей, поэтому имеют твердую консистенцию Не подвержены быстрому окислению. Способствуют затвердеванию липидной прослойки, поэтому остаются на поверхности, выполняя роль эмолентов.

    Лауриновая кислота (lauric) (С12:0), много - до 55% в кокосовом масле.
    - обладает антимикробными и антибактериальными свойствами
    - усиливает антимикробные защитные свойства кожной оболочки - отрицательно действует на разнообразные патогенные микроорганизмы, бактерии, дрожжи, грибы и вирусы. Лауриновая кислота – основная состовляющая женского грудного молока, которая защищает малышей от болезней.
    - может сушить кожу, поэтому масла с высоким содержанием лауриновой кислоты лучше дополнять маслами, содержащими олеиновую кислоту
    - применение масел с высоким содержанием лауриновой кислоты в мыловарении увеличивает количество пены, рекомендуется для приготовления жидкого мыла


    Миристиновая кислота (myristic) (C14:0) , в кокосовом масле - 18%,
    - участвует в стабилизации протеинов различных систем организма, включая имунную
    - глубоко проникает в кожу и увеличивает проникновение других компонентов косметики
    - способствует восстановлению защитных свойств кожи


    Пальмитиновая кислота(palmitic)(C16:0)
    - в составе молекулы придает ей липофильные свойства, облегчая преодоление эпидермального барьера.
    - способствует активизации синтеза собственных коллагена, эластина, гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. Таким образом, происходит обновление межклеточного вещества дермы.
    - косметике пальмитиновая кислота и ее производные используются в качестве структурообразователей, эмульгаторов, эмолентов.
    - мыловарении масла с высоким содержанием пальмитиновой кислоты рекомендуются для приготовления твёрдого мыла, избыток таких масел при приготовлении жидкого мыла может придать мутность конечному продукту.
    - увеличивает твердость мыла с нуля

    Стеариновая кислота (stearic) (C18:0) в кунжутном масле до 9%
    - Одна из основных жирных кислот тканей человека. В свободном виде содержится в секрете сальных желез.
    - стеариновая кислота (а так же каприловая, олеиновая и миристиновая) способствует восстановлению защитных свойств кожи. Обладает превосходными скользящими и смазывающими свойствами
    -в составе стеаринка используется в эмульсионных кремах в качестве структурообразующего и эмульгирующего компонента, используется в косметике для стабилизации и загущения эмульсий
    - в средствах для бритья так как обеспечивает лучшее скольжение бритвы, а так же защищает от порезов. В
    - мыловарении масла с высоким содержанием стеариновой кислоты рекомендуются для приготовления твёрдого мыла, избыток таких масел при приготовлении жидкого мыла может придать мутность конечному продукту.


    Арахидоновая(арахиновая, эйкозановая) кислота (С 20:0)
    - высокая проникающая способность


    Каприловая кислота (caprylic ) (С8:0)
    - оказывает регулирующее действие на рост дрожжевых грибков
    - применяется для нормализации pH кожи (в том числе кожи головы), способствует лучшему насыщению кожи кислородом .
    - подавляет рост бактерий, используется при лечении некоторых бактериальных инфекций таких как Staphylococcus aureus и различных видов Streptococcus
    в промышленности используется в парфюмерии и производстве красок для волос


    Каприновая кислота (Capric Acid) (С10:0)
    - стимулирует антимикробную деятельность.
    -
    Используется в косметических отдушках, для ароматизации.
    Последний раз редактировалось Эльфия; 02-08-2012, 01:18 AM.
    Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

    Комментарий


      #3
      Мононенасыщенные жирные кислоты
      Симптомы нехватки ненасыщенных жирных кислот:
      Сухость или огрубление кожи.
      Тенденция к развитию экземы.
      Тусклость волос.
      Выпадение волос вплоть до облысения.
      Тусклые ногтевые пластинки с тенденцией к образованию заусенцев

      Пальмитолеиновая кислота (C16:1) (максимальное содержание в масле макадамии и хлопка)
      - входит в состав себума (кожного сала), масла содержащие пальмитиновую кислоту рекомендуются для зрелой кожи так как с возрастом выработка себума сокращается.
      - способствует регенерации клеток кожи
      - хорошо впитывается и способствует проникновению в кожу других компонентов
      Отличаются стабильностью при хранении и способностью восстанавливать кожный покров, в том числе и эластичность зрелой кожи.


      Олеиновая кислота (oleic) (Омега-9) , много в масле рисовых отрубей - 50%, в масле кунжута - 50%, в кокосовом масле – 8%
      - замедляет переокисление липидов
      - способствует восстановлению защитных свойств кожи
      - масла, содержащие много олеиновой кислоты, хорошо впитываются в кожу и усиливают проникновение в нее других активных компонентов в роговой слой кожи
      - Активизируют липидный обмен, восстанавливают барьерные функции эпидермиса и удерживают влагу в коже.
      Последний раз редактировалось Эльфия; 02-08-2012, 01:02 AM.
      Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

      Комментарий


        #4
        Полиненасыщенные жирные кислоты
        Симптомы недостатка линолевой кислоты в рационе
        • экземоподобные состояния кожи;
        • выпадение волос
        • излишня потеря влаги через кожу сопровождающаяся жаждой
        • восприимчивость к инфекциям;
        • при недостатке линолевой кислоты роговой слой становится более проницаемым для воды, что вызывает различные проблемы — сухость кожи, повышение ее чувствительности, воспаление.
        • плохое заживление ран;


        Линолевая кислота (linoleic), много в масле кунжута -55%, в рисовом масле - 47%, Организм не может синтезировать линолевую кислоту , но с другой стороны играет очень важную роль в организме.
        -Проникает в более глубокие слои эпидермиса, вмешиваясь в метаболизм биологически активных веществ , способствует проникновению через кожу других биологических компонентов
        - вещества, образующиеся из линолевой кислоты, обладают противовоспалительным действием что делает её полезной при некоторых заболеваниях кожи (например при атопической экземе)
        - играет важную роль в поддержании и восстановлении барьерной функции эпидермиса , активизируют липидный обмен, является скрепляющим компонентом в структуре эпидермиса, не дающего влаге испаряться бесконтрольно через кожу и проникать в нее. (именно поэтому при дефиците линолевой кислоты кожа становится сухой и шелушащейся. Активно удерживает влагу в коже, прекрасно восстанавливает сухую, обезвоженную, страдающую недостатком питания кожу
        - укрепляет структуру клеточных мембран
        - рекомендуются для сухой кожи с нарушенными барьерными свойствами.
        - при всех видах себореи количество линолевой кислоты в кожном сале недостаточно.
        - при дефиците линолевой кислоты в роговом слое кожи встречаются участки полностью лишенные липидов, в то время, как в других участках наблюдается их избыток
        - при внутреннем применении способствует снижению уровня холестерина
        - нестабильная, легко разрушается под воздействием света и кислорода.
        -восстанавливают местный иммунитет кожи.
        -помогает при пониженных характеристиках кожи, связанных со старением, при дисбалансе кожных желез с развитием себореи на коже волосистой части головы.
        Это витамин F , который предотвращает от шелушения, сухости и покраснения

        Из линолевой кислоты в норме образуется ГЛК, из которой клетки кожи могут делать вещества, блокирующие боль, зуд и воспаление.


        Линоленовая линоленовая кислота (linolenic) Одна из основных незаменимых жирных кислот. Также играет важную роль в барьерной функции кожи.

        Для нормального функционирования кожи необходимо, чтобы омега-6- и омега-3-кислоты поступали в организм в правильном соотношении - в диапазоне 4:1 - 1:1.

        Альфа-линоленовая кислота (С18:3) (Омега-3)

        - является предшественником простагландинов и способна повышать уровень простагландина Е в организме, регулировать артериальное давление и уровень холестерина в крови, предупреждать инфаркт миокарда, лечить экземы
        - способствует сохранению влаги в коже и волосах, реко
        мендуется для ухода за сухой кожей
        - ученые пришли к выводу, что ЖК из класса омега-3, могут останавливать рост раковых опухолей и являются онкопротектерами особенно в отношении рака матки, простаты и легких.
        - масла, содержащие альфа-линоленовую кислоту и ее производные обладают противовоспалительными свойствами, и их рекомендуют для людей, страдающих кожными заболеваниями.
        - самый большой источник альфа-линоленовой-материнское молоко
        Если недостаток незаменимых жирных кислот приводит к такому резкому ухудшению кожи, то подпитка кожи этими веществами изнутри и снаружи может существенно улучшить состояние сухой, шелушащейся и склонной к раздражению кожи."
        Симптомы недостатка альфа-линоленовой кислоты в рационе:
        • задержка роста;
        • слабость;
        • проблемы со зрением;
        • нарушения координации;
        • ощущения покалывания в руках и ногах;
        • повышенное артериальное давление
        • сухость кожи

        Гамма-линоленовая кислота (С18:3) (Омега-6)
        - вещества, образующиеся из гамма-линоленовой кислоты, обладают противовоспалительным действием
        - при наружном применении ГЛК клетки кожи могут использовать её для получения вещёств, блокирующих боль, зуд и воспаление
        - укрепляет структуру клеточных мембран
        - масла, содержащие гамма-линоленовую кислоту рекомендуются для сухой кожи с нарушенными барьерными свойствами.
        - ГЛК используется для лечения заболеваний печени, нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, задержки роста, бесплодия и некоторых эндокринных нарушений у женщин.
        - при сухом типе кожи рекомендуется как наружное, так и внутреннее применение
        - нестабильная, легко разрушается под воздействием света и кислорода.


        Последний раз редактировалось Эльфия; 04-17-2012, 09:55 PM.
        Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

        Комментарий


          #5
          Йодное число характеризует степень ненасыщенности жирных кислот в составе растительного масла. Именно этот показатель и отражает термическую стабильность растительного масла.Чем выше показатель йодного числа , тем менее термостабильно масло.

          Чем выше содержание ненасыщенных жирных кислот, тем выше значение йодного числа. Тугоплавкие жиры имеют низкое значение йодного числа, легкоплавкие — высокое.

          Кроме того, термонестабильными являются масла,содержащие омега-3 и 6 жирные кислоты (например облепиха, конопля, клубника, черная смородина, бораго, клюква (омега-3,6 и 9), ежевика, роза москета, энотера). Их нельзя нагревать.

          При решении вопроса - греть/не греть надо ориентироваться на ненасыщенные кислоты в составе поскольку при нагреве разрушение ПНЖК .
          Йодное число показывает стабильность масла к окислению и при хранении и нагревании (температура является катализатором цепной реакции окисления масел).

          Четкой границы стабильности масел я не встречала, хотя мнений читала несколько. Одно из них ,что меньше 120 - стабильные масла (но учитываем обязательно наличие линоленовой, альфа- и гамма-линоленовой кислот, а также наличие в масле антиоксидантов (например, витамина Е)).
          Все, что больше 120 - не стабильные масла, даже при отсутствии вышеперечисленных жирных кислот.

          Добавление нестабильных масел в композицию крема.

          Практика показала, что есть несколько вариантов введения таких масел в эмульсию:
          1 добавлять в уже готовый крем, теплый или прохладный вместе с солюбизатором.
          2. Поскольку кратковременное нагревание также не критично, многие добавляют такие масла перед эмульгированием в горячую ЖФ.
          Последний раз редактировалось Agomeda; 02-03-2014, 05:25 PM.
          Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

          Комментарий


            #6
            Фосфолипиды (фосфатиды)

            Фосфолипиды, как и жиры, представляют собой триглицериды жирных кислот. Фосфатиды, содержащие холин, называются лецитинами, хорошо растворяются в жирах, жирных кислотах и во многих жирорастворителях, легко окисляются кислородом воздуха Фосфолипиды, содержащиеся в маслах, участвуют в биологическом окислении масел в организме и сами по себе представляют большую ценность.

            Фосфолипиды - это удивительные по структуре молекулы, которые имеют фрагменты, притягивающие воду, и фрагменты, притягивающие жиры. Фосфолипиды входят в состав клеточной мембраны всех живых клеток. Они играют важнейшую роль в поддержании необходимой влажности кожи. Из-за неблагоприятного влияния окружающей среды наружный слой кожи постоянно теряет фосфолипиды, а значит, и влагу.

            Фосфолипиды в маслах представлены главным образом лецитинами

            Лецитины обладает:
            -высокой эмульгирующей способностью,
            -загущает,
            -смягчает кожу , придает ей эластичность.
            -являются антиоксидантом,
            -лецитиносодержащие масла полезны при экземе и псориазе. Лецитин содержится в маслах например кунжута и авокадо, сои.
            - отрегулировать количество секретируемого себума;
            - уменьшить явления гиперкератоза при угревой болезни;
            - бороться с признаками ксероза;
            - "транспортное средство" активных веществ в глубокие слои кожи;
            - оказывает длительные и глубинные влияния на процессы возрастного старении

            В последние годы в косметическую терминологию прочно вошли такие понятия, как «фосфолипиды» и «липосомы». Фосфолипиды получают из разного сырья. Так, в научной лаборатории, расположенной в Вирджинии, делают фосфолипиды из соевого лецитина.


            В скученном состоянии фосфолипиды образуют липосомы - шарообразные структуры, подобные клеткам кожи, окруженные мембраной. Только, в отличие от клеток, внутри них - свободное пространство, которое можно заполнить любым веществом. Липосомы дают возможность доставлять в глубь кожи косметические и лекарственные вещества, это своего рода транспортное средство. В последнее время говорят и о наносомах. Они сходны по строению с липосомами, но меньше размером, а потому обладают еще большей проникающей способностью.
            Последний раз редактировалось Эльфия; 05-23-2012, 01:03 AM.
            Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

            Комментарий


              #7
              Дамы, мы затронули тему растекаемости масил и тему эмолентов, хочу продолжить обсуждение, а вы продолжайте, исправляйте вобщем как говорится, "Приглашаю всех за круглый стол"

              Эмолент (Emmolient) (от англ. emoillient «смягчающее средство», от лат. mollis «мягкий»)

              Функции эмолентов:
              - обладающее способностью смягчать кожу,
              -улучшает смазывающую способность препарата,
              - способствует равномерному впитыванию.
              - защищают кожу от потери влаги и механических повреждений, -обеспечивают сцепление роговых чешуек на поверхности кожи, в результате чего кожа становится более гладкой и мягкой
              - дополнительная смазка кожи способствует восстановлению липидного баланса и укреплению барьерных функций эпидермиса, благодаря чему снижается трансэпидермальное испарение воды.

              Эмоленты не проникают в глубокие слои кожи, ограничивая свое действие роговым слоем.

              Эмолентами могут быть вещества различной химической природы,
              - сложные эфиры,
              - жирные кислоты и спирты,
              -животные жиры,
              -растительные и минеральные масла,
              -ланолин и его производные,
              - синтетические эфиры,
              - силиконовые производные,
              -воск и воскоподобные вещества.


              8cc451dbec2e.jpg5453024bb454.jpg
              На поверхности кожи роговые чешуйки теряют сцепление друг с другом и частично отшелушиваются. Свет, падающий на кожу, беспорядочно отражается от чешуек, и кожа выглядит тусклой.
              2. Капли эмолента, нанесённого на кожу, растекаются, заполняя пространство между роговыми чешуйками.
              3. Роговые чешуйки скреплены эмолентом. Поверхность кожи выглядит гладкой. Так как свет теперь отражается гармонично, кожа приобретает приятное ”сияние„. Эмолент уменьшает испарение воды из кожи, поэтому содержание влаги в роговом слое повышается и кожа становится более свежей и упругой
              Последний раз редактировалось Эльфия; 02-23-2012, 11:08 AM.
              Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

              Комментарий


                #8
                Важными характеристиками масла являются его впитываемость кожей и растекаемость. Если масло плохо впитывается, то оно будет долго находиться на поверхности кожи и создавать впечатление жирности. Однако очень хорошо впитывающееся масло может быть комедогенным. Если масло плохо растекается, то оно будет плохо распределяться по коже.

                Растекаемость –определяется как распространение вещества по поверхности за единицу времени. Под растекаемостью мы понимаем площадь поверхности кожи, на которую распространяется вещество в течение 10 минут.

                Масла входящие в состав жирной фазы крема в зависимости от их растекаемости создают на коже разные ощущения.
                Легкие (еще их называют сухими)обладают хорошей растекаемостью первоначально создают ощущение гладкости, которое тем не менее быстро проходит. Например бабассу,
                "тяжелые" масла" - довольно долго "чувствуются" кожей, при этом не делая ее гладкой на ощупь. обладают низкой растекаемостью. Например какао, ши

                Растекаемость эмолентов
                • Д-р У.Zeidler определял растекаемость эмолентов по следующей методике:
                • при 23 ° С и относительной влажности 60% 4 мг эмолента наносится на предплечье добровольца.
                • через 10 минут рассчитывается площадь его распространения по коже.Таким образом все эмоленты разделили на три группы:

                  1. с высокой растекаемостью (более 1 000 мм2 за 10мин.)
                • быстро создают ощущение гладкости и мягкости
                • эффект кратковременный
                • предпочтительны в составе лосьонов и кремов для рук и тела, добавках для ванны и в других "легких" рецептурах.
                • Обладают самой быстрой впитываемостью в кожу.
                • Не оставляют жирного блеска
                • В эту группу относят относятся: циклометиконы, например, циклопентасилоксан; синтетические воски, например, октилоктаноат, изопропилмиристат, изопропилпальмитат, изононилизононаноат, триглицериды каприновой и каприловой кислот).

                2. средней растекаемостью (300-1 000мм2 за 10мин.)
                • промежуточное положение по тактильным ощущениям и длительности воздействия
                • пригодны для широкого ассортимента средств
                • представители: сaprylic/capric triglyceride (555), олеил олеат оleyl оleate (450), кокосовое масло и бабассу, диметиконы со средней вязкостью.

                  3. низкой растекаемостью (до 300 мм2 за 10мин.)
                • значительно менее выраженное ощущение гладкости, но на длительный период времени
                • хороши в ночных кремах, кремах вокруг глаз (не затекут на слизистую), средствах для детей
                • Эти эмоленты самые долгоживущие на коже.
                • В эту группу входят все остальные растительные масла: например, касторовое (33), миндальное (197). Кроме масел сюда относят : натуральные твердые воски, синтетические твердые воски). К ним же относятся и эмульгаторы, например, глицерилстеарат, цетеареты, цетеариловые спирты;

                Сюда же дополню градацию масел по уровню растекаемости, кот. ранее указала Mess
                Вообще-то в технологии принято тяжелыми (или еще жирными) маслами называть масла с низкой растекаемостью (до 500 кв.мм/10 мин), а легкими (или еще сухими) с высокой растекаемостью (более 800 кв.мм/10 мин). Есть еще со средней (500-800 кв.мм/10 мин).
                Растекаемость в свою очередь зависит от вязкости (обратнопропорционально), молекулярного веса (обратнопропорционально)....

                Если брать по такой шкале то основная масса растительных масел относится к маслам со средней растекаемостью.

                .Обычно в косметике используют сочетание нескольких масел, подобранных таким образом, чтобы впитываемость и растекаемость смеси были оптимальными.

                Не могла пройти мимо вот таких рекомендаций в подборе компонентов для жирной фазы исходя из их растекаемости . Это рекомендации технолога . взято с Академии чудес.
                [QUOTE]
                Низкая: Средняя :Высокая растекаемость
                Как правило, берут по 1-3 эмолентам из разных групп. Если не брать в расчет эмульгаторы, как эмоленты, то для среднего состава соотношение трех категорий эмолентов в масляной фазе будет 1:2:1. Для более тяжелого кремика – 2:1:1. Для более легкого крема – 1:1:2. А для крема для области вокруг глаз может быть даже 0:1:1 или 0:1:2.

                А уже в группу эмолентов со средней растекаемостью могут входить смеси жидких растительных масел, хоть десять наименований!
                Последний раз редактировалось Эльфия; 02-23-2012, 01:50 AM.
                Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

                Комментарий


                  #9
                  Завтра постараюсь выложить подборку по растекаемости масел в табличке.
                  А сейчас прошу может у кого есть дополнения или замечания.

                  Mess, у меня вопросы есть.Помоги пожалуйста устаканить все в голове :
                  1. вот олеиновая кислота, которая относится к так называемым мононенасыщенным жирным кислотам способствует тому , что масла богатые ею хорошо впитываются в кожу и усиливают проникновение в нее других активных компонентов. И по ее содержанию можно определить впитываемость масла.
                  А какие жирные кислоты влияют на растекаемость масел? Я так понимаю, что на эту характеристику влияют именно насыщенные жирные кислоты. Т.е чем их большее тем "менее растекаемое" масло . Верно ? или ход моих мыслей не отвечает действительности?

                  2. По каким конкретно жирным кислотам в составе масла можно делать выводы?

                  Или сильно заморачиваться не стоит и достаточно знать имена и фамилии масел с низкой растекаемостью, с высокой растекаемостью (их очень ограниченное число по одним источникам и вообще нет среди растительных масел-это по другим истиочникам), а все остальные свободно отнести к средней растекаемости?

                  3. Как правильно сочитать эмоленты в рецептуре для получения лучших результатов? Каккое твое мнение по рекомендациям Кoffit (технолог) с АЧ . может есть проверенные сочетания?
                  Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

                  Комментарий


                    #10
                    Вот еще интересный момент нашла про подбор масел с Омегами.

                    Для нормального функционирования кожи необходимо, чтобы гамма-линоленовая (омега-6) - и альфа-линоленовая (омега-3)-кислоты поступали в организм в правильном соотношении - в диапазоне 4:1 - 1:1.
                    Последний раз редактировалось Эльфия; 02-23-2012, 12:55 PM.
                    Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

                    Комментарий


                      #11
                      Сообщение от Эльфия Посмотреть сообщение
                      Сюда же дополню градацию масел по уровню растекаемости, кот. ранее указала Mess
                      Если брать по такой шкале то основная масса растительных масел относится к маслам со средней растекаемостью.
                      Эта градация из книги "Липидный барьер..." Эрнандес, Марголиной и Петрухиной. А они в свою очередь ссылаются на таблицы зависимости величины растекаемости от молекулярного веса масла из исследования растекаемости, проведенными учеными американского отделения Henkel. Это так, к слову.
                      За все в этой жизни приходится либо платить, либо расплачиваться....

                      Комментарий


                        #12
                        После долгих блужданий в поисках информации по просторам нета, по крупицам собрала вот такую подборку. Если кто с чем не согласен прошу не критиковать, а дополнять. Поскольку Я не химик, а бухгалтер и пишу с так как я понимаю. А ктознает больше, прошу не проходите мимо

                        Основными характеристиками косметических масел, от которых во многом зависят физико-химические свойства готовых косметических продуктов, а так же те ощущения, которые остаются после нанесения этих продуктов на кожу, являются:
                        - вязкость (определяет вязкость эмульсий; играет ведущую роль в субъективном ощущении жирности);
                        - поверхностное натяжение (определяет липкость эмульсий; влияет на солнцезащитные свойства эмульсий типа м/в);
                        - растекаемость (определяет способность эмульсий впитываться, а так же время, в течение которого остается ощущение жирности);
                        - полярность (влияет на стабильность эмульсий, а так же на вязкость высокодисперсных эмульсий).
                        Каждое из этих свойств может быть объективно оценено в лаборатории с помощью специальных методов.
                        Косметические масла – это обычно ньютоновские жидкости с относительно низкой вязкостью. Установлена прямая корреляция между вязкостью масел и вязкостью эмульсий: чем выше вязкость масла, тем выше вязкость эмульсии.
                        Растекаемость – очень важный критерий оценки косметических масел. Существуют методики определения растекаемости масел на внутренней поверхности предплечья добровольцев. С помощью этого метода можно определить только относительную растекаемость, поскольку абсолютные значения сильно зависят от типа кожи. Так же существуют методики определения растекаемости на стеклянной пластинке, покрытой желатином. Для подобных экспериментов желатин – хорошая модель поверхности человеческой кожи.
                        Растекаемость масла зависит от внешних условий (температуры, атмосферной влажности), поэтому абсолютные значения могут сравниваться только в том случае, если они получены в одинаковых условиях.
                        Внутри одной химической группы растекаемость уменьшается с увеличением вязкости. Растекаемость так же уменьшается при увеличении поверхностного натяжения. Было определено, что компоненты с разветвленной целью растекаются лучше, чем с не разветвленной. От растекаемости масла зависит и субъективное восприятие проникающей способности и времени, в течение которого остается ощущение жирности.
                        Взаимосвязь растекаемости эмолентов их молекулярного веса является линейной зависимостью. И на графике это можно представить приблизительно так.
                        Что такое растекаемость я написала выше, а теперь хотелось бы разобраться как и что влияет на эту растекаемость и как ее определить у масел.
                        Начну логическую цепочку от отсюда
                        Растекаемость в свою очередь зависит от вязкости (обратнопропорционально), молекулярного веса (обратнопропорционально)....
                        Вязкость жиров и масел зависит от молекулярной массы жирных кислот, входящих в состав триглицеридов. С увеличением молекулярной массы жирных кислот вязкость увеличивается и снижается с увеличением числа двойных связей.
                        Вязкость натуральных жиров и масел колеблется в относительно узких пределах.
                        Исходя из этого вывод -чем больше в масла ненасыщенных жирных кислот , тем оно имеет большую растекаемость. Это я клоню к тому, чтоб можно было оценить масло. Поскольку практически все растительные масла относятся к группе со средней растекаемостью. А вот какая более или менее склонна к растекаемости видно из хим состава.

                        Кроме того встретила информацию, что на растекаемость влияет и поверхностное натяжение масла. А точнее тех кислот из которых оно состоит. Опять же вывод о растекаемости можем сделать зная жирно-кислотный состав и сравнивая уровень поверхностного натяжения кислот в отдельности.
                        Олеиновая кислота - 32,5
                        Стеариновая кислота - 28,9
                        Каприловая кислота - 28,8
                        Миристиновая кислота - 28,6
                        Лауриновая кислота - 28,5
                        Пальмитиновая кислота - 28,1

                        Для сравнения еще давалась
                        вода-72,8
                        глицерин -59,4,
                        Касторовое масло - 39,0,
                        Оливковое масло - 35,8,
                        авокадо -32,
                        диметикон-19,8
                        Был приведен интересный эксперимент со спичкой. Которая тонет или плавает на поверхности жидкости (вода/масло/спирт/...)
                        Исходя из указанных выше данных не удивительно, что каприловые триглицериды относятся к группе эмолентов, которые имеют высокую растекаемость. (по сравнению с касторовым маслом ​)
                        Вот кстати, в бабасу лауриновой кислоты 39–41 % и миристиновой 15% это масло можно отнести к быстро растекающимся

                        Растекаемость эмолентов мм2/10 мин
                        Касторовое масло -33 (группа растекаемости I)
                        черного тмина масла - 35,4 (I)
                        Оливковое -44,9 (II)
                        Диметикон - 44,0 (II)
                        Расторопши - 58,7 (II)
                        Изопропилпальмитат - 107,5 (IV)
                        Миндальное масло -197
                        сaprylic/capric triglyceride -555 (V)

                        Группы растекаемости: I – низкая растекаемость; II – средняя растекаемость; III – хорошая растекаемость; IV – очень хорошая растекаемьсть; Vвысокая растекаемость.
                        9f66d63a4978t.jpg
                        В зависимости от степени растекаемости масел их можно использовать в наиболее подходящих для них композициюях (если рассматирать их именно как эмоленты)
                        1. эмоленты с низкой растекаемостью - ночные кремы, против морщин, декоративная косметика
                        2. средняя растекаемость - дневные кремы и лосьоны, солнцезащитные средства
                        3. высокая растекаемость - дневные кремы и лосьоны, пены для ванн, пережиривающие агенты.
                        Вложения
                        Последний раз редактировалось Эльфия; 02-26-2012, 11:48 PM.
                        Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

                        Комментарий


                          #13
                          Очень жаль, что нет ни одного значения поверхностного натяжения для полиненасыщенных кислот.
                          а у лауриновой, пальмитиновой и стеариновой кислот натяжение меньше, чем у олеиновой кислоты . ничччччего не понимаю .

                          а у воды растекаемость самая плохая... а почему мы ее воспринимаем более легкой, чем касторовое масло?

                          Комментарий


                            #14
                            Сообщение от Aromarina Посмотреть сообщение
                            Очень жаль, что нет ни одного значения поверхностного натяжения для полиненасыщенных кислот.
                            Попробуй погуглить. Может и найдешь, а то у меня от избытка информации зашкаливает в голове

                            а у воды растекаемость самая плохая... а почему мы ее воспринимаем более легкой, чем касторовое масло
                            Марин, а если в баночку воду и масло налить, все масло будет сверху. Восприятие легкости воды обманчиво. Может из-за прозрачности и безцветности такое восприятие?
                            У воды большее поверхностное натяжение! А растекаемость с этим связана прямо пропорционально.

                            Насыщенные
                            8 КаприЛовая..................0,910 г/см³............................144,21
                            10 Каприновая..................0,893 г/см³............................172,26
                            12 Лауриновая:.............. 0,88 г/см³(плотность), .........200,3 г/моль (моляр. масса)
                            14 Миристиновая...................................... ....................226,35 (228,36)
                            16Пальмитиновая .......,8414 г/см³ (плотность)....... 256,43 г/моль
                            18 Стеариновая ...............0,94 г/см³(плотность)........... 284,48 (285,47)г/моль
                            20 Арахиновая........................................ ......................312,53

                            Мононенасыщенные
                            16:01 Пальмитолеиновая.................................. .................254,40
                            18 Олеиновая .................0,895 г/см³(плотность), ..... .. 282,46 г/моль

                            Полиненасыщенные
                            18:3 Гамма-Линоленовая....................................... ...........278,42
                            18:2 Линолевая......................................... .....................280,44
                            20 Арахидовая........................................ ......................304,46


                            Так что наглядно и из молярной массы видно почему олеиновая быстрее впитывается. Лаурин. должна впитываться еще быстрее, но она не частый гость в составе масел, видно поэтому о быстровпит. говорят именно про олеиновую. Ну и по молярной массе тоже все понятно.
                            Последний раз редактировалось Эльфия; 03-05-2012, 12:11 AM.
                            Никогда не говорите: «Я ошиблась». Говорите: «Надо же, как интересно получилось!»

                            Комментарий


                              #15
                              у меня пока нет .

                              А стеариновая и пальмитиновая? по поверхностному натяжению они почти одинаковые, но лауриновая ЖК как я понимаю, исключение из правила насыщенных кислот. Она легкая, остальные тяжелые (по тактильным восприятиям).
                              Или я тогда вообще не понимаю, какие ЖК тяжелые .

                              Комментарий

                              Обработка...
                              X